Fino al 1925, il Canton Grigioni si oppose con tenacia alle automobili, vietandone la circolazione. Oggi, 100 anni dopo, questo Cantone montuoso raggiunge valori record in termini di densità automobilistica e infrastrutture stradali. Un viaggio attraverso la storia automobilistica dei Grigioni.

Gli “attivisti climatici” moderni potrebbero imparare qualcosa dalla resistenza automobilistica grigionese degli inizi del XX secolo. Gli oppositori argomentavano in modo radicale, ma erano comunque in grado di ottenere il sostegno della maggioranza politica.

«Volete, popolo grigionese, prestare servizio sulle vostre strade per coloro che poi vi sfrecciano accanto con arrogante disprezzo nelle loro automobili?» Con toni da lotta di classe, i critici dell'automobile premevano con passione sull'acceleratore nei manifesti pubblici. Vent'anni dopo, vedevano nell'automobile, il cui primo esemplare fu brevettato da Carl Benz in Germania nel 1886, solamente un “carro puzzolente” e un “giocattolo alla moda”, ma soprattutto un “veicolo per ostentatori”. Se non si fosse fatto nulla per contrastare questa tendenza, i benestanti della città avrebbero lasciato i contadini che lavoravano duramente nelle vaste valli dei Grigioni sommersi da nuvole di polvere e gas di scarico.

Questo punto di vista critico si mantenne per un periodo eccezionalmente lungo, rendendo i Grigioni un caso speciale di scetticismo nei confronti delle automobili: tra il 1900 e il 1925 la circolazione delle automobili fu sostanzialmente vietata in tutto il cantone, più a lungo che da qualsiasi altra parte in Europa.

La ruggente “spaventa-cavalli”

Il governo grigionese stesso ha dato il via alla messa al bando delle automobili dal cantone. Considerando le preoccupazioni della popolazione in materia di sicurezza, dovute alle auto sportive e di lusso che sfrecciavano lungo le strade dell'Engadina, nel 1900 ha emanato un divieto di circolazione per le automobili. Soprattutto i cocchieri temevano che i cavalli si spaventassero e avevano paura di precipitare con il carro e i passeggeri nel burrone se sulle strette strade del cantone montuoso fosse improvvisamente sbucato da una curva un rombante colosso guidato da uno straniero.

Nel resto della Svizzera, l'automobile guadagnò rapidamente terreno e anche il governo di Coira, poco dopo l'entrata in vigore del divieto, temeva che il divieto di circolazione delle automobili potesse comportare svantaggi economici. Ma gli uomini grigionesi con diritto di voto – le donne non potevano ancora votare – si opposero con tenacia alla costrizione al progresso. In nove referendum consecutivi, l'abolizione del divieto di circolazione delle auto fallì, anche se sulle strade grigionesi si verificavano occasionalmente scene bizzarre: per rispettare la legge, i camion che volevano effettuare consegne nei Grigioni venivano trainati da cavalli dal confine cantonale.

I benestanti in città lascerebbero sprofondare in nuvole di polvere e gas di scarico i contadini che lavorano duramente nelle ampie valli grigionesi.

Argomento dei sostenitori del divieto di circolazione delle auto

Solo il 21 giugno 1925 si ottenne una maggioranza risicata a favore dei veicoli a motore. Non fu possibile confutare il sospetto che la data estiva del voto fosse stata scelta anche perché i contadini, critici nei confronti della proposta, si trovavano sugli alpeggi e non potevano votare.

Più auto che famiglie

Ma già il giorno dopo le automobili circolavano liberamente sulle strade grigionesi. Di tanto in tanto venivano sparsi chiodi sulle strade per contrastare l'avvento della modernità. E la polizia grigionese applicava un regime spietato in caso di superamento dei limiti di velocità (12 km/h nei centri abitati e 40 km/h fuori dai centri abitati), come scrive l'autore bernese Balts Nill in un testo da lui già in precedenza documentato e poi ripubblicato dalla casa editrice LokwortVerlag con il titolo “GR!”, in occasione del centenario dell'abolizione del divieto.

Oggi si può dire che il giugno 1925 fu il punto di partenza di una marcia trionfale senza precedenti dell'automobile nel cantone più grande della Svizzera in termini di superficie, con le sue 150 valli. Alla fine del 1925, nei Grigioni erano immatricolate 136 autovetture. Oggi sono 126’000.

I Grigioni occupano i primi posti in numerose discipline delle statistiche sulla mobilità: il tasso di motorizzazione è superiore alla media nazionale e nel cantone ci sono molte più automobili che famiglie. Le attuali valutazioni dell'Ufficio federale di statistica per cantone mostrano che i grigionesi tendono ad acquistare auto piuttosto pesanti e costose. E nessun altro cantone ha una percentuale più elevata di auto nuove a trazione integrale.

I passi come esperienza esotica

Lo storico grigionese Simon Bundi si dedica in modo approfondito alla storia dell'automobile. È curatore del museo dell'automobile Emil Frey Classics a Safenwil (AG) e ha diretto il progetto di ricerca “100 anni di motorizzazione nei Grigioni”, i cui risultati sono stati ora pubblicati in un libro.

Il fatto che il divieto di circolazione delle auto sia rimasto in vigore così a lungo proprio nei Grigioni ha diverse ragioni, come spiega Bundi alla “Schweizer Revue”. Una di queste è che, statisticamente, i Grigioni sono il cantone meno popolato della Svizzera, ma dispongono di una rete di trasporti molto ramificata. Si temeva che l'onere finanziario della costosa manutenzione delle strade per le automobili si sarebbe distribuito su poche persone e avrebbe sovraccaricato i Grigioni periferici.

Inoltre, quasi contemporaneamente all'avvento dell'automobile, i Grigioni avevano intrapreso la costosa avventura di collegare il cantone con la Ferrovia Retica (RhB).

La RhB vedeva l'automobile come una concorrenza nel trasporto merci. Per questo motivo, anche dopo l'abolizione del divieto di circolazione delle automobili nel 1925, i Grigioni continuarono a vietare la circolazione dei camion nelle valli collegate dalla ferrovia.

Solo la Confederazione riuscì a porre fine in modo definitivo al freno alle automobili nei Grigioni. Nel 1934, Consiglio federale e Parlamento decisero di coordinare a livello nazionale l'ampliamento delle strade alpine e di garantire un sostegno finanziario sostanziale ai Cantoni di montagna. I Grigionesi erano stati tra i promotori dell'impegno federale e avviarono con slancio programmi di costruzione stradale. Improvvisamente, il cantone si trovò in testa alla classifica automobilistica.

Già nel 1929, in Alta Engadina, si tenne una settimana automobilistica internazionale che attirò 10’000 interessati. Dal 1934, il Cantone sgomberò la strada del Passo dello Julier in inverno, rendendola il primo valico alpino percorribile in inverno e trasformando il viaggio in auto attraverso le gole innevate in un'esperienza turistica iconica. Dopo la seconda guerra mondiale, si sviluppò il turismo di massa e la gente volle andare in vacanza a sciare con la propria auto. I Grigioni, un tempo scettici nei confronti delle automobili, erano pronti.

La terra delle circonvallazioni

Nel 1958, nella valle del Reno tra Trimmis e Landquart, fu costruito il secondo tratto autostradale della Svizzera e, il 1° dicembre 1967, fu inaugurato il primo tunnel stradale transalpino tra Hinterrhein e San Bernardino, 13 anni prima del Gottardo. Il lavoro di ricerca di Simon Bundi mostra che le conquiste pionieristiche dell'infrastruttura stradale furono celebrate persino sulle cartoline e contribuirono a plasmare l'immagine dei Grigioni come luogo all'avanguardia nell'automobilismo.

Il fulminante sviluppo economico come destinazione turistica non sarebbe stato concepibile nei Grigioni senza l'attenzione rivolta all'automobile. Ma con l'aumento del flusso di traffico, si verificò in una certa misura ciò che i sostenitori del divieto di circolazione delle auto temevano all'inizio del XX secolo: i luoghi di transito nelle valli soffrivano di ingorghi, gas di scarico, emissioni acustiche e rischio di incidenti. Il Cantone reagì e continua a reagire, progettando e costruendo strade aggiuntive che aggirano in piccoli centri abitati. «I Grigioni sono la terra delle circonvallazioni», afferma Simon Bundi, «in nessun altro Cantone ce ne sono così tante, spesso costose, che servono a portare più rapidamente le persone nelle località turistiche». Ciò che è rimasto invariato rispetto all'epoca del divieto di circolazione delle auto: gran parte del traffico in continua crescita nei Grigioni proviene dall'esterno. Nelle aree urbane della Svizzera, l'auto è sotto pressione, in città come Berna o Zurigo al massimo la metà delle famiglie ha una propria auto. Per i viaggi in montagna, invece, l'auto rimane il mezzo preferito. Nelle belle giornate invernali degli ultimi anni, gli ingorghi sull'autostrada vicino a Landquart sono diventati la norma.

Jürg Steiner

Charpente Concept, ufficio ginevrino di ingegneri e designer del legno, è una “mecca del legno”. Fondato nel 1991 dal maestro falegname Thomas Büchi, lo studio ha progettato la “Broken Chair” della piazza delle Nazioni a Ginevra, ha costruito – in legno – il rifugio Goûter alle pendici del Monte Bianco e ha progettato il Palais de l'Équilibre, un'immensa sfera di legno presentata all'Esposizione Nazionale nel 2002 prima di essere installata al CERN. Altra fierezza di questo studio? Dopo l'incendio della Cattedrale di Notre-Dame, è stato incaricato di redigere un'analisi tecnica della navata centrale in vista della ricostruzione. L'ufficio aveva nelle sue mani archivi di 600 anni fa. Un tuffo nel Medioevo, quando tra il taglio del legno e l'utilizzo delle travi potevano trascorrere 20 anni.

Il legno riprende il suo posto

«Il legno sta riconquistando il posto che aveva perso nel corso dei secoli con l'uso dell'acciaio e poi del cemento. Avevamo dimenticato le qualità di questo materiale», sostiene Rafael Villar, vicepresidente dell'azienda. Laureatosi nel 1996, ricorda i primi tempi, quando i sostenitori del legno erano visti come una stranezza. È vero che l'azienda in questione aveva appena costruito a Ginevra un padiglione espositivo in legno lungo 300 metri, ma la maggior parte delle commesse riguardava chalet e qualche tetto di palazzetti dello sport.

Oggi il legno viene utilizzato per creare blocchi piatti. «In 30 anni, i tempi di consegna di alcuni pezzi sono più che raddoppiati» osserva il ginevrino. Un segno di domanda molto alta. Gli ultrasuoni vengono utilizzati per determinare la resistenza dei pezzi prima di modellarli. I pezzi vengono poi tagliati con macchine digitali. Nei cantieri, l'assemblaggio di elementi prefabbricati in legno riduce considerevolmente i tempi di lavorazione rispetto alle pareti minerali. «La leggerezza del legno facilita anche l'aumento dell'altezza degli edifici», spiega Sébastien Droz, portavoce di Lignum, l'organizzazione mantello dell'industria del legno.

È giunto il momento dei grattacieli in legno. A Winterthur, nel quartiere di Lokstadt, la torre Rocket sarà alta 100 metri. «Sarà uno dei più alti condomini in legno attualmente in fase di progettazione», si vanta il costruttore, Ina Invest. La costruzione della torre richiederà 3’300 metri cubi di legname per la struttura portante. «Utilizzeremo faggio e abete rosso provenienti dalla Svizzera e dai paesi limitrofi», spiega il portavoce Stephan Meierhofer. «Il legno è molto resistente e, anche in caso di incendio, la sua capacità portante si mantiene a lungo», aggiunge. Il cantiere è iniziato in questa primavera.

Sulla via per il record mondiale

Ancora più alto: una torre progettata da UBS nel quartiere Altstetten di Zurigo. Con i suoi 108 metri, questo grattacielo diventerà entro il 2027 l'edificio in legno più alto del mondo. I suoi uffici ospiteranno 2’800 collaboratori. La Svizzera francese non è da meno. A partire dal 2024, la torre Tilia (in latino tiglio) combinerà legno e cemento. Sfrutterà le qualità dei legni duri, come il faggio, che sono più resistenti dei legni teneri. Questo edificio di 85 metri sarà costruito nella zona ovest di Losanna.

Poco distante, il Malley Phare sta sorgendo da un edificio esistente. I 2’000 metri cubi di legno per questo edificio residenziale sono costituiti con abete rosso, il 95% di origine svizzera. La consegna è per quest'anno.

«Qual è il modo migliore di utilizzare il legno in termini di ambiente e biodiversità? È questa la domanda che bisogna porsi», afferma Ernst Zürcher, ingegnere forestale e professore emerito di scienze del legno. Un metro cubo di cemento armato genera tra i 350 e i 400 chili di CO₂, mentre un metro cubo di legno ne fissa 1’000. «Tuttavia, piuttosto che utilizzare il legno sotto forma di metri cubi per creare strutture spettacolari, sarebbe vantaggioso realizzarlo in metri quadrati», afferma. In altre parole, il legno potrebbe essere utilizzato per rivestire le superfici invece di costituire l'ossatura di strutture molto grandi.

Questo specialista porta l'esempio dei muri in pietra delle case dei Grigioni, dove il legno viene applicato alle pareti interne, aumentando in modo significativo l'isolamento di una casa e il suo comfort. Questo approccio potrebbe essere utilizzato per isolare parte del patrimonio edilizio: condomini, edifici industriali, scuole, ecc. «Costruire un nuovo grattacielo è come guardare al passato ed esprimere il proprio potere. Sarebbe più urgente rinnovare il patrimonio esistente, rendendolo confortevole e biocompatibile. grazie al prezioso materiale legno», sostiene l’ingegnere.

Utilizzare la foresta e preservarla

La Svizzera ha una legge forestale unica nel suo genere, che risale al à 1903. «Tagliamo i boschi per mantenerli», riassume Rafael Villar, che sottolinea come il costo della manutenzione dei boschi per le autorità locali non sia bilanciato dai proventi del legname. Si tratta di abbattere gli alberi nel miglior modo possibile, come nel caso del progetto di una palestra ad Aigle (Vaud), al quale ha partecipato il suo ufficio. Ha selezionato alberi nelle foreste vodesi colpite dal bostrico, un insetto che si nutre delle foglie degli alberi e la cui azione sulla corteccia spiana la strada a un fungo che fa diventare il legno blu. «Il taglio salva il legno e aggiunge valore all'albero», spiega l'ingegnere.

Il 25% serve al riscaldamento

In Svizzera, però, non tutto il legno tagliato viene utilizzato in modo corretto e una parte finisce come legna da ardere, osserva Ernst Zürcher. Una delle ragioni è l'aumento del costo dei combustibili fossili. Sarebbe meglio mantenere l'uso del legno a cascata, con legno che è utilizzato prima di tutto per l'edilizia, poi per i prodotti compositi, poi per la carta e solo in ultima battuta per la combustione. «In Svizzera le segherie stanno chiudendo per mancanza di domanda. Stiamo addirittura esportando il legno per poi reimportarlo dopo la lavorazione», lamenta Ernst Zürcher. Il che sottolinea le virtù dello sviluppo locale dei boschi. «Con 5’000 persone che lavorano nei boschi, creiamo posti di lavoro per oltre 50’000 persone nell'industria del legno. Al contrario, bruciare legna aggiunge poco valore». L'industria svizzera del legno impiega attualmente 85’000 persone.

Ma disponiamo di abbastanza legno? La crescita naturale dei boschi svizzeri genera ogni anno 10 milioni di metri cubi di legno. Il paese utilizza in media 5 milioni di metri cubi all'anno, il 25% dei quali per il riscaldamento. Il potenziale disponibile equivale a 3 milioni di metri cubi all'anno. C'è quindi un reale margine di crescita nell'uso del legno da costruzione svizzero. E i progetti non mancano! Come sottolinea Sébastien Droz, il premio Lignum è stato lanciato nel 2009. «Da allora, la qualità, la diversità e il volume dei progetti sono aumentati in modo significativo», afferma. Si pensi, ad esempio, al sentiero sospeso in legno lungo 500 metri che si snoda tra le chiome di una foresta nel Toggenburgo, vicino a San Gallo. Un'impresa che serve a ricordare la forza della cultura svizzera delle costruzioni in legno in Svizzera.

Schweizer Revue
Stéphane Herzog

Sull'autopostale che da Cevio porta a Campo, un bambino gioca con il suo smartphone. Sta scendendo a Niva, un piccolo villaggio della Val Rovana, una valle del Ticino situata in fondo alla Valle Maggia, a nord di Locarno. È l'unico bambino in età scolastica di Campo. «Pagherei volentieri uno scuolabus per avere 20 bambini con noi», dice Mauro Gobbi, il sindaco. Sta contando gli abitanti permanenti dei quattro villaggi che compongono il comune. Oggi sono 35, dopo i 250 degli anni '50 e i mille dell'inizio del XX secolo. Campo ha la più alta percentuale di case secondarie in Svizzera, pari al 90,3%. Delle 312 case elencate, solo una trentina sono abitate tutto l'anno. Come altre alte valli del Ticino, la Val Rovana ha perso tre quarti della sua popolazione tra il 1860 e il 1980.

L'autobus si ferma al villaggio di Campo, arroccato a 1’300 metri sul livello del mare. Dalla nebbia emergono alti palazzi affrescati. Questi palazzi ospitavano famiglie facoltose, a volte senza gli uomini, mercanti che alla fine del Seicento partivano per l'Italia e la Germania per fare fortuna, come Gaspare Pedrazzini (1643-1724), un mercante che gestiva una bottega che vendeva prodotti coloniali a Kassel. Campo vanta due cappelle e un'elegante Via Crucis. I signori sfilano a cavallo. Al nostro passaggio, ammiriamo i vecchi fienili trasformati in case di villeggiatura. Non si vede anima viva! L'atmosfera è irreale. Ma ecco la locanda Fior di Campo, un piccolo albergo di lusso con balconi affacciati sulla Val Rovana. «La vista è eccezionalmente aperta per il Ticino», commenta il proprietario Vincenzo Pedrazzini, mentre in lontananza passa un branco di cervi. Ha acquistato e trasformato il locale dodici anni fa. Il suo obiettivo è stato quello di riaprire un'attività economica in questa parte del Ticino dove la sua famiglia ha le sue radici. A Campo e in Ticino, il cognome Pedrazzini è simbolo di successo e ricchezza. «Alcuni mi vedono come un signore, ma io sono prima di tutto un figlio di Campo», dice il padrone di casa che ha diretto uno studio legale a Zurigo ed è stato vicepresidente del PLR svizzero. La maggior parte dei palazzi del paese sono nelle mani di questa famiglia, il cui nome è presente nel cimitero di Campo. Qual è stato il segreto del loro successo? «Gli sforzi compiuti da alcuni abitanti di Campo per educare i propri figli», dice Vincenzo Pedrazzini. La maggior parte di questi ricchi commercianti ticinesi che tornarono in patria durante le guerre napoleoniche scelsero di emigrare definitivamente.

Hanno scelto le Americhe e l'Australia. Come decine di migliaia di altri ticinesi, la maggior parte dei quali è stata attanagliata dalla povertà.

Campo rivive d’estate

Da bambino, Vincenzo Pedrazzini faceva il fieno e mungeva le mucche con la gente di Campo. «Noi eravamo ricchi, ma loro non erano poveri», dice. Dal 2012, questo notabile ha acquistato, ristrutturato e rivenduto quasi una dozzina di case e villette. «Nessuno ci vivrà tutto l'anno, ma almeno porteranno gente in paese», dice l'ex avvocato. Ogni estate, Campo prende nuova vita con l'arrivo di decine di famiglie ticinesi, che si godono le notti fresche e la rara pace e tranquillità. «Le donne arrivano con i loro bambini a metà giugno, rimangono fino a metà agosto, mentre gli uomini continuano a fare la spola tra il loro lavoro e Campo», dice Vincenzo. Non si tratta di “letti freddi”, argomenta, sostenendo che la legge introdotta dall'ambientalista Franz Weber, che limita al 20% il numero di seconde case, non è adatta alla diversità del Paese. Sono pochi gli abitanti del luogo che vengono a Campo per bere qualcosa. Il fatto che il locale sia riservato principalmente agli ospiti dell'hotel potrebbe aver turbato qualcuno.

Marco e sua moglie Olga vivono a pochi passi da questa locanda. La conoscono bene, visto che lei era la direttrice e lui il cuoco. Olga è nata in questo paese. Marco colleziona cimeli di paese. In un magazzino vicino, ci mostra un mobile del 1770. Ha appeso due grandi quadri con decine di foto di abitanti di Campo emigrati negli Stati Uniti all'inizio del XX secolo. Olga ripensa al villaggio quando aveva 20 anni, all'inizio degli anni '60. Campo aveva ancora la sua scuola e le famiglie avevano ancora le mucche. I contadini non c’erano più. I bambini imparavano un mestiere a Locarno e si sposavano lì. «Ho visto Campo morire: le porte si chiudono e non si riaprono più, se non d'estate», dice. Olga non vede un futuro per la valle. Il sindaco Mauro Gobbi sta facendo il possibile. Prima parla della “frana”: una frana che ha rischiato di spazzare via Campo. Negli anni '80 e '90 sono stati fatti sforzi enormi per stabilizzare il terreno.

«Venite a vivere qui»

Il comune ha deciso di abbassare le imposte locali. Sta ristrutturando case come la scuola di Cimalmotto (sopra Campo), dove tre appartamenti sono affittati come case secondarie. Queste misure hanno attirato i pensionati, ma non le famiglie. A Niva, dove vive Mauro Gobbi, si conta sulla ristrutturazione della vecchia scuola, chiusa nel 1967. Potrebbe offrire due appartamenti in cui vivere “anche d'inverno”, secondo il sindaco, che si lamenta anche della legge Weber, che a suo dire ha reso più complicate le ristrutturazioni. Il periodo di Covid ha inaugurato l'era del telelavoro. Ad esempio, un avvocato di Lugano lavora per una parte dell'anno a Cimalmotto. E Mauro Gobbi ha appena lanciato un appello per venire a vivere lassù in montagna! Ed è sempre possibile convertire una seconda casa in una residenza primaria.

Schweizer Revue
Stéphane Herzog

Da animali da allevamento, le galline stanno diventando sempre più animali domestici. Esistono già decine di migliaia di pollai nei giardini privati. Anche l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria sta reagendo a questo fenomeno.

Qual è l'animale domestico preferito dagli svizzeri? Esatto: i pesci. Come molti, anche voi avrete risposto spontaneamente gatto, ma in termini numerici, secondo la Protezione svizzera degli animali (PSA), i pesci nuotano nettamente al di sopra degli altri. Non sappiamo esattamente quanti pesci si agitino nei piccoli e grandi acquari privati, ma devono essere davvero tanti. Dopotutto, nella classifica degli animali domestici preferiti, i gatti sono al secondo posto: in Svizzera ce ne sono quasi due milioni. Il cane è il terzo della lista, con mezzo milione di esemplari.

Al momento, però, è un animale che non associamo spontaneamente a coccole e carezze (proprio come il pesce, in effetti) ad attirare la maggiore attenzione: la gallina. Sì, la gallina è molto popolare tra gli svizzeri. Si stima che circa 70’000 famiglie private allevino galline e la tendenza è in crescita. «I polli stanno diventando sempre più popolari. La pandemia di Covid può aver contribuito a questo fenomeno», conferma Sarah Camenisch, portavoce dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (UFV). Le ragioni precise di questo successo non sono state stabilite da alcuna indagine solida, ma Sarah Camenisch cita, tra le altre cose, un crescente bisogno di natura. Le indagini generali legate a Covid mostrano che il periodo della pandemia ha rafforzato il legame degli svizzeri con la natura. Con i negozi, i ristoranti, le scuole, i centri fitness e le stazioni sciistiche chiusi, le persone hanno improvvisamente avuto il tempo di fare passeggiate nella natura, di cuocere il pane in casa e di comprare verdure fresche nelle fattorie. Hanno anche adottato un certo numero di cani e gatti, perché si sentivano soli a lavorare da casa o ad allenarsi a distanza.

«È fondamentale salvaguardare gli interessi degli animali, sia che si allevino balenottere azzurre, api da miele o galline». Bernd Schildger, ex direttore dello zoo di Berna

Secondo Samuel Furrer, zoologo e responsabile del Dipartimento Tecnico della PSA, questa mania per le galline domestiche è anche legata a una tendenza globale: sempre più consumatori vogliono sapere da dove viene il loro cibo e come viene prodotto. Quale modo migliore per farlo se non quello di possedere un proprio animale domestico? «Alcuni individui uccidono e mangiano i loro polli», osserva. Tuttavia, la maggior parte delle persone si accontenta delle uova. Questo è particolarmente vero per le persone che danno un nome ai loro protetti e li abbracciano teneramente, come si può ben immaginare con una coccolosa gallina pechinese, per esempio.

Per il benessere animale, contro le epizoozie

Tuttavia, le galline non dovrebbero essere coccolate o portate in braccio. «La maggior parte di loro non lo fa», spiega Sarah Camenisch, sottolineando che le galline sono animali "da osservazione”. E poiché gli allevatori privati devono rispettare una serie di altri punti, l'USAV e la PSA hanno lanciato una campagna in tutta la Svizzera nella primavera del 2023 con un duplice obiettivo: proteggere il benessere degli animali e prevenire la diffusione di malattie epizootiche. I privati che desiderano allevare galline devono innanzitutto avere a disposizione uno spazio sufficiente. Idealmente, tre galline hanno bisogno di un'area erbosa di 50 m³ in cui foraggiare, beccare e fare il bagno. Va sottolineato fin dall'inizio che le galline sono animali che vivono in gruppo, quindi non vanno tenute da sole. Ne servono almeno due, l'ideale sarebbe tre. Il pollaio deve essere chiudibile e misurare almeno 2 m² per tre galline. Infine, è necessaria una voliera chiusa per proteggere le galline da volpi e martore. La voliera permette inoltre di non tenere gli animali in casa in caso di epizoozie come l'influenza aviaria. Samuel Furrer, della PSA, osserva che questa infrastruttura può rivelarsi rapidamente costosa. A seconda della vostra abilità nel fai-da-te, potete aspettarvi di pagare tra i 1’500 e i 4’000 franchi. Poi ci sono i costi annuali per l'alimentazione, che ammontano a circa 400 franchi. I polli non devono essere nutriti con gli avanzi della cucina di famiglia, ma con granuli o farina di mais. E, come altri animali domestici, a volte hanno bisogno di un veterinario. Secondo la Società Svizzera dei Veterinari, alcuni ambulatori sono specializzati nel trattamento di animali domestici come uccelli e conigli. Questi ambulatori sono abituati a trattare i polli nello stesso modo in cui altri trattano cani e gatti. Trattano infezioni del tratto respiratorio, lesioni o malattie dell'apparato di deposizione delle uova, vermi, pulci, acari e altri parassiti. Pensate quindi bene prima di acquistare dei polli. Inoltre, è necessario registrarli presso gli uffici cantonali competenti, in modo da poter adottare misure di emergenza in caso di epizoozie come l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle. Per evitare la diffusione di un'epidemia, a volte le galline devono essere confinate nel pollaio.

Adottare delle galline

È vero che la gallina domestica rimane marginale rispetto alla gallina d'allevamento, di cui nel 2022 in Svizzera si contavano più di 13 milioni di esemplari, circa il 4% in più rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo, un numero sempre maggiore di galline ovaiole "scartate", adottate da privati, sta foraggiando e beccando nei giardini privati. Questo perché l'industria dell'allevamento intensivo sta perdendo interesse per le galline ovaiole durante la muta, che dura tra le quattro e le sei settimane, poiché in questo periodo non depongono uova. Di conseguenza, le galline terminano la loro vita presto, a circa un anno di età, anche se possono vivere fino a quattro o addirittura sei anni. «Dopo la muta, le galline tornano a deporre un uovo al giorno», spiega Samuel Furrer, che apprezza iniziative come "Adotta una gallina". «In questo modo, le galline possono vivere i loro anni in tutta tranquillità. Tuttavia, devono essere in grado di acclimatarsi e adattarsi in modo particolare, poiché provengono da allevamenti intensivi in cui sono state ingrassate con mangimi ricchi di energia.»

Un posto nella coscienza umana

Le galline sono attualmente l'animale domestico più diffuso in Svizzera? «In mancanza di dati che ci permettano di fare confronti, non lo sappiamo davvero», ammette Samuel Furrer. Ma lo zoologo ritiene che non sia sbagliato parlare di boom. E non sarebbe il primo. I social network sono pieni di storie commoventi di simpatici maialini nani, ad esempio, anche se questi, come le galline, non dovrebbero stare nei letti dei loro padroni. Per il veterinario Bernd Schildger, ex direttore dello zoo Dählhölzli di Berna, che comprende anche il Parco degli Orsi, questo è il nocciolo della questione: «È fondamentale tutelare gli interessi degli animali prima di soddisfare le esigenze degli esseri umani, sia che si allevino balenottere azzurre, api da miele o galline». Bernd Schildger è invece del tutto favorevole al principio della detenzione privata degli animali. Perché, dice, gli esseri umani si sono distaccati dagli animali e dalla natura, li hanno banditi dal loro ambiente e dalla loro coscienza: «Perché pensate che i macelli siano circondati da filo spinato?» In altre parole, l'essere umano è indifferente a ciò che non può vedere. Se, grazie alla proprietà privata, gli animali riacquistano un posto nella coscienza umana, sono protetti. Per i polli, che a volte vivono in condizioni atroci negli allevamenti, "gli allevatori privati stanno facendo qualcosa di buono".

Naturalmente, le galline sono molto più che semplici produttrici di uova. Hanno il loro fascino e la loro personalità. Queste divertenti creature, che ci guardano con attenzione a testa china e ci fanno sorridere, sono anche comunicative e quindi piuttosto rumorose. «Quindi, prima di acquistarne una, vale la pena di parlarne con i vicini», consiglia Sarah Camenisch, rappresentante dell'USAV. Se si pensa che gli svizzeri sono stati portati in tribunale per il solo rumore delle campane della chiesa o delle mucche, si pensa che probabilmente ha ragione. Nel complesso, però, la gallina sembra essere apprezzata, perché porta con sé un pezzo di campagna nelle città svizzere. È meno controversa del gatto, che ha sulla coscienza la morte di migliaia di uccelli. Tuttavia, il rappresentante della PSA Samuel Furrer interviene in difesa dei piccoli felini: oltre all'utilità dei collari a campana, un maggior numero di siepi e cespugli nei giardini privati potrebbe fornire un riparo agli uccelli. Anche in questo caso, un contatto più stretto con la natura potrebbe essere una soluzione.

Schweizer Revue
Denise Lachat

In questo anno cinese della lepre, diamo uno sguardo alla situazione di questo animale in Svizzera. Riassumere la situazione è facile: mentre la lepre bruna selvatica se la passa molto male, la sua rappresentazione in cioccolato sugli scaffali dei negozi se la passa molto bene.

La Pasqua è alle spalle da diversi mesi. Ancora una volta, abbiamo assistito all'abbondanza e alla varietà di dolcetti: coniglietti di cioccolato, coniglietti di torrone, coniglietti di mandorle, coniglietti dorati e altro ancora hanno invaso gli scaffali dei negozi. Non rosicchiano, non guaiscono e arrivano a frotte. Il grande rivenditore svizzero Migros ha prodotto da solo 6,8 milioni di coniglietti nello stabilimento Delica di Buchs (SG).

Se la Cina è nell'anno della lepre, la Svizzera è – o meglio era – il paese della lepre. Nella Svizzera alpina, dove la lepre è chiamata “hase”, l'animale selvatico ha dato il nome a molti luoghi: Hasenacker, Hasenberg, Hasenbühl, Hasenburg, Hasenfeld, Hasengaden, Hasenhalden, Hasen moos, Hasenplatte, Hasensprung, Hasental, Hasenstrick e Hasenwinkel. E questi sono solo alcuni esempi di quanto l'animale fosse comune nel paesaggio e nel mirino dei cacciatori.

La lepre bruna era una prelibatezza molto apprezzata. Negli anni successivi alla Seconda Guerra mondiale, venivano cacciati fino a 75’000 esemplari all'anno. «La lepre bruna era la preda preferita dai cacciatori», spiega la biologa Claudine Winter, della Divisione Biodiversità e Paesaggio dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Oggi, le statistiche sulla caccia in Svizzera mostrano che vengono sparati solo 1’500 colpi all'anno, perché la lepre bruna non se la passa molto bene, soprattutto sull'Altopiano svizzero. La gravità della situazione è evidenziata dal monitoring della lepre in Svizzera, istituito nel 1991, che controlla aree definite. Nel corso degli anni, si è registrata una tendenza chiara e costante: il declino. Dall'inizio del monitoraggio, il numero di lepri brune si è dimezzato, passando da un livello basso a uno molto basso. Sul campo, i ricercatori osservano ora solo 2,5 lepri per chilometro quadrato.

La mandria di coniglietti pasquali, invece, continua a crescere. Oltre ai milioni venduti da Migros, ci sono i milioni venduti dal suo concorrente Coop e tutti i coniglietti pasquali venduti dagli altri attori del mercato dei dolci. Secondo la federazione Chocosuisse, ogni anno vengono prodotti quasi 16 milioni di coniglietti pasquali, ovvero due per abitante. A Pasqua se ne consumano circa 5’000 tonnellate. Una tradizione ancestrale? Non proprio. Prima del 1950 non esistevano quasi coniglietti di cioccolato, e nessuno era vuoto: i cioccolatieri dovevano ancora scoprire e perfezionare la tecnica delle “figure cave”. Il boom della produzione è iniziato solo circa 50 anni fa, in concomitanza con la drammatica diminuzione del numero di lepri brune in natura.

Il monitoraggio delle lepri non può fornire informazioni veramente affidabili sul numero di lepri che vivono in tutta la Svizzera, poiché si concentra solo su alcune aree di osservazione. Anche le statistiche sulla caccia hanno una rilevanza limitata: in molti cantoni i cacciatori si astengono dall'abbattere le lepri perché questo animale vulnerabile è inserito nella "lista rossa" delle specie minacciate. Ma la statistica più infallibile e allo stesso tempo più sanguinosa testimonia il costante declino della lepre bruna: quella degli animali selvatici investiti dalle auto e uccisi dalle macchine agricole. Negli anni '80 sono state registrate quasi 4’000 lepri, contro le poco più di mille di oggi.

I campi si sono svuotati

La situazione della lepre bruna è disastrosa, soprattutto sull'Altopiano svizzero, dove non ci sono segni di ripresa, osserva la biologa dell'UFAM Claudine Winter. Il motivo principale è facilmente intuibile: nel paesaggio agricolo disboscato dell'Altopiano, le lepri non trovano più le "piccole strutture", come le siepi, che potrebbero fornire un riparo ai loro piccoli. Nei prati disboscati, i piccoli sono facile preda di volpi, gatti e rapaci. E anche il tipo di agricoltura praticata sta decimando il numero di lepri: «Se falciassimo i prati il più tardi possibile, aiuteremmo a proteggere le lepri, oltre che i cerbiatti». Ma in Svizzera non esistono prescrizioni in merito.

Per i bambini, e non solo a Pasqua, questo significa che le prime lepri che vedono sono spesso quelle di cioccolato. E anche i bambini che vivono vicino ai fiumi Hasenbühl o Hasenacker probabilmente non vedranno mai una lepre bruna nel loro quartiere. Al massimo, è il nemico della lepre ad avventurarsi nelle aree residenziali: le volpi, che si sono adattate all'ambiente urbano, sono sempre più numerose.

Un successo in oro

La lepre bruna è un simbolo di fertilità. Una lepre può avere fino a quattro cucciolate all'anno. Sono pochi gli animali selvatici che si riproducono così facilmente quando trovano un habitat favorevole. Qui, però, sono ancora i cioccolatieri a battere il record di riproduzione: la casa Lindt & Sprüngli produce ogni anno, in tutto il mondo, quasi 150 milioni di copie dei suoi conigli d'oro, rivestiti con una lamina di alluminio dorata.

Schweizer Revue
Marc Lettau

Il tunnel di base del San Gottardo collega Erstfeld (UR) e Bodio (TI), distanti tra loro 57 chilometri. Si tratta della più lunga galleria ferroviaria al mondo. Durante l’inaugurazione di quest’opera, nel 2016, questi due comuni hanno vissuto un momento di gloria. Ma l’atteso boom economico non è arrivato.

Uscendo dalla piccola stazione di Erstfeld, i visitatori incontrano la storica strada del valico del San Gottardo. A sinistra, la mensa del personale FFS, un tempo aperta 24 ore su 24. A destra, l’Hotel Frohsinn. Vi si registravano fino a 12’000 pernottamenti all’anno, ma nel frattempo è chiuso ai viaggiatori. Nel piccolo comune urano, un villaggio di operai e ferrovieri cresciuto durante la costruzione del primo tunnel ferroviario sotto il massiccio del Gottardo, aperto nel 1882, non c’è più un posto dove pernottare. «Erstfeld steht und fällt mit den SBB» – il comune vive o cade con le FFS – afferma Pia Tresch-Walker, la sindaca. «Già allora sospettavo che l’apertura della galleria di base del Gottardo avrebbe avuto conseguenze dolorose per la comunità. Abbiamo perso quasi tutto con questa nuova infrastruttura. Con l’apertura del tunnel il numero di impieghi è crollato ed Erstfeld è ritornato ad essere un luogo di provincia» Inoltre, l’impatto delle FFS sul territorio del comune ha limitato lo sviluppo immobiliare, una situazione che Erstfeld tenta di modificare attraverso negoziati con le FFS e l’appoggio del cantone.

Prima del 2016, anno dell’entrata in esercizio del tunnel di base del San Gottardo, Erstfeld e il suo grande deposito di treni davano lavoro a oltre 600 dipendenti FFS. Oggi, il centro di manutenzione e sicurezza del tunnel impiega 80 persone e la stazione soltanto una cinquantina. Il comune ha visto diversi dei suoi ristoranti e commerci chiudere. Ex sindaco di Erstfeld, Paul Jans conosce molto bene questa storia. Nel 1949, suo padre aveva acquistato l’Hotel Frohsinn, che il figlio ha successivamente gestito fino al 2014. La linea del Gottardo vedeva passare fino a 300 treni al giorno. «L’apertura del primo tunnel aveva portato l’acqua corrente e i numeri civici in paese», ricorda Paul Jans. Tutte le famiglie contavano almeno un collaboratore FFS. Gli ingegneri giunti a vivere ad Uri entravano nel Consiglio comunale o nel consiglio scolastico, apportando alla collettività le loro conoscenze. «Oggi, le FFS non assumono più apprendisti a Erstfeld», deplora Pia Tresch-Walker, il cui marito è conducente di treni.

Un tunnel invisibile
A Erstfeld, il portale Nord dell’opera è bloccato da barriere. Paul Jans ci porta a fare un giro. Osserviamo le aperture di cemento disegnate dall’architetto ticinese Flora Ruchat-Roncati. Gli ospiti possono visitare il tunnel attraverso una galleria d’accesso ad Amsteg e guardare i treni sfrecciare attraverso una finestra del tunnel. Ma il Covid ha rallentato anche questa attività turistica.

Per dire il vero, le speranze di benessere di Erstfeld erano già state ridimensionate dal cantiere del tunnel di base con la filiale delle FFS Alp Transit. Gli ingegneri e gli operai erano stati riuniti in un’area situata fuori dal comune, più a nord. «Si trattava di una specie di caserma, dotata di 350 letti e di una mensa. Gli operai, di cui una parte proveniva dall’Austria, lavoravano quattro giorni intensamente e rientravano a riposarsi a casa loro», racconta Paul Jans. Erstfeld ha beneficiato di questa presenza unicamente per una parte delle imposte alla fonte prelevata sul salario dei lavoratori.

Inoltre, la nuova linea ferroviaria attraverso le Alpi non aveva nessun collegamento diretto da Erstfeld al Ticino. Per andare a Bellinzona, bisognava tornare verso Flüelen. Questo non impedisce alla sindaca Pia Tresch-Walker di sfruttare di questa connessione circa 15 volte all’anno. La domenica, ad alcuni abitanti si regalava un buffet a buon mercato a Bellinzona. Il treno collega la città ticinese in 36 minuti! Cosa è così diverso dall’altra parte del Gottardo? «La mentalità è più rilassata, il cibo e il vino sono buoni», riassume la sindaca, che ama pure prendere la “Bergstrecke”, la linea storica e il suo tunnel alpino (Airolo-Göschenen) di 15 chilometri. Essa trova i Ticinesi più combattivi rispetto al lato Nord delle Alpi. «In Ticino, si fanno gli scioperi, qui si aspetta». Grazie ai negoziati intrapresi con le FFS, la sindaca è del parere che le cose cambieranno. Una convenzione permetterà al comune di rimettere le mani su dei terreni FFS. Essa prevede in particolare la costruzione di un Bed&Breakfeat nell’edificio della stazione di Erstfeld. Sono inoltre previste delle garanzie sul mantenimento degli impieghi FFS.

Bodio vorrebbe che il treno si fermasse a Biasca
A Bodio, le serrande dell’Albergo Stazione sono abbassate. «Le chiudo per non fare entrare la polvere di grafite», spiega Tiziana Guzzi-Batzu, la proprietaria, puntando il dito su una vicina fabbrica. Si sente il sibilo continuo dei camion che sfrecciano sull’autostrada A2. Qui, in Leventina, l’arrivo dell’AlpTransit, nome che i locali danno al tunnel di base, aveva suscitato speranze. I lavori di costruzione, si credeva, avrebbero aiutato l’economia della regione, che era stata colpita dall’apertura dell’autostrada del Gottardo nel 1980 e dalla chiusura delle acciaierie della Monteforno nel 1994. «Ma questo rilancio non è mai avvenuto», ribadisce Stefano Imelli, sindaco di Bodio dal 2016, che ricorda però con emozione la festa in occasione dell’inaugurazione della galleria a fianco di François Hollande e di Angela Merkel.

A Bodio, il cantiere della galleria di base ha funzionato come un ghetto, racconta Marco Costi, sindaco tra il 2000 e il 2016. «Abbiamo ricevuto poco. Il Patriziato ha dovuto cedere diversi ettari di terreno alla Confederazione. Abbiamo sopportato smog, polvere e rumori». Durante questo periodo hanno dovuto chiudere due panetterie. Sono passati i tempi in cui il comune contava il maggior numero di ristoranti per abitante del Ticino. Unica nota positiva: l’inquinamento e il rumore sono diminuiti. Stefano Imelli si ricorda del traffico sulla strada del San Gottardo. Tre passerelle permettevano ai bambini di evitare questo traffico per recarsi a scuola. I lavoratori delle officine della zona industriale situata a monte del paese sono numerosi. Essi provengono dal Nord Italia e dalla Sardegna. Trascorrono il loro tempo libero in eventi organizzati da associazioni cattoliche, dagli scout e dai club di calcio. Il comune è dunque fiorente. «Qui non si fa distinzione tra gli uni e gli altri», sottolinea il sindaco.

La mancanza di un simbolo del tunnel
Bodio, che aveva già dovuto battersi affinché la sua stazione fosse riaperta, ciò che è stato fatto nel 2018, chiede ora che le FFS autorizzino altri treni rapidi a fermarsi a Biasca (e non soltanto a Bellinzona). «Se c’è una stazione, qualcosa si muove», afferma Marco Costi. Quanto all’attrattività del Nord per gli abitanti di Bodio, quest’ultima sembra scarsa. Stefano Imelli non conosce la sindaca di Erstfeld. Il tunnel di base ha un interesse turistico? «Manca un simbolo per questo tunnel», ritiene Marco Costi, che evoca il progetto abbandonato di un arco che avrebbe simbolizzato l’autostrada e la via ferroviaria.

Per alcuni, il tunnel fa parte della loro vita quotidiana. È il caso per Cédric Jacob, conducente FFS che porta il personale tecnico nel centro dei due tunnel di base. Il veicolo ferroviario lungo 22 metri è dotato di un vagone climatizzato con sala da pranzo, macchina da caffè e toilette. Gli interventi degli ingegneri e dei lavoratori nel tunnel hanno luogo di notte. A seconda della stagione le temperature nel tunnel variano tra 32 e 44 °C. C’è anche un’umidità molto alta. A causa dei rischi, tutti devono essere costantemente all’erta. Eppure Cédric Jacob parla di routine: «Gli esperti delle FFS hanno sviluppato una competenza unica in questo tunnel». Il vallesano, che vive in Ticino dal 2016, capisce molto bene le sfide della sua patria d’adozione: «La gente qui è montanara. Le persone qui sono abitanti delle montagne. Hanno imparato a vivere in un ambiente che può essere duro e in cui lo spazio è scarso».

Stéphane Herzog
Schweizer revue

Il cantante della zona industriale
La leggerezza del fossato urbano-rurale ha plasmato anche Roland Eberhart, fondatore e leader della popolare band pop europea Calimeros, «nota in tutta Europa», precisa. Roland Eberhart è cresciuto a Uetendorf. Si è dedicato alla canzone per la prima volta nel 1976, durante una serata presso il locale club di hockey su ghiaccio, e questo è stato l’inizio di una carriera spettacolare di oltre 40 anni. I Calimeros pubblicano ogni anno un nuovo album, nell’ultimo esprimono il desiderio di destinazioni esotiche per le vacanze come le Bahamas.
Lo studio dei Calimeros si trova nel centro della zona industriale di Uetendorf. Molti mezzi pesanti vanno e vengono proprio nelle immediate vicinanze, mentre nel parcheggio, i Calimeros organizzano ogni anno il loro leggendario concerto open air. Roland Eberhart, che ha l’animo creativo, ama questo luogo per la sua attività frenetica ma anche, quando dà un’occhiata dalla finestra del suo ufficio o se fa un giro in bicicletta, per i suoi campi di frumento, i suoi alberi e le magnifiche vette alpine. «Questo mix mi appassiona molto», rivela il cantante. Qui non ci sono frontiere.

Jürg Steiner
Schweizer Revue

Estremi Svizzeri

Più alto, più grande, più rapido, più bello? Alla ricerca dei record svizzeri che escono dall’ordinario. Oggi: in visita nella regione che possiede la maggiore densità di teleferiche della Svizzera

Nessun altro cantone conta tante piccole teleferiche bizzarre sospese al disopra di burroni quanto il montagnoso Canton Uri. Un tempo indispensabili per accedere a fattorie di montagna discoste, oggi servono anche per questioni turistiche.

Eggenbergli è una piccola terrazza naturale in alto sul fianco ripido e ombroso della profonda valle del Schächen, che conduce Altdorf, il capoluogo del canton Uri, al passo roccioso e selvaggio del Klausen. L’Eggenbergli può essere raggiunta solo da contadini di montagna motorizzati con una moto fuoristrada, ma anche da due funi metalliche lunghe 1’500 metri che lo collegano alla frazione di Witterschwanden in fondo alla Klausenpassstrasse. Sono arterie vitali, poiché portano un mezzo di trasporto innovativo.

Le due piccole cabine della teleferica, costruite nel 1953 e dipinte di verde come boschi e prati, sembrano reperti ben curati di un museo d’epoca. Sulle due panchine ci stanno al massimo quattro persone, mentre i bagagli trovano posto all’esterno delle cabina. Una sospensione a due bracci molto sottili collega la cabina alle quattro ruote sulla fune. Sono i passeggeri stessi che azionano la teleferica inserendo un gettone e premendo un bottone. Quando la teleferica, alimentata ad elettricità, scivola lungo la ripida discesa in direzione della valle, si inclina in avanti e lascia senza fiato i passeggeri.

In questa specie di “due cavalli” sospesa, ci si bilancia dolcemente al disopra di un paesaggio agricolo montagnoso: i prati, delle isole verde chiaro in mezzo allo scuro bosco della montagna, sono spesso inclinati in maniera vertiginosa con fattorie costruite sui pendii tra il fieno essiccato. Non esiste nessuna strada di accesso.

Le teleferiche così fuori dal tempo come quelle di Eggenbergli e il paesaggio rurale coltivato dai contadini di montagna urani non sono concepibili uno senza l’altro. «La costruzione di numerose piccole teleferiche ad Uri, dopo la Seconda Guerra mondiale, è stata sostenuta dal Servizio cantonale dei miglioramenti fondiari», indica lo storico Romed Aschwanden. Esso dirige l’istituto “Kulturen der Alpen”, un’antenna dell’Università di Lucerna ad Altdorf, che studia, tra l’altro, le teleferiche urane. La ricerca è originale: il musicologo Michel Roth, ad esempio, colleziona i suoni dei cavi d’acciaio che si bilanciano nella valle dello Schächen. Il suo scopo: creare una composizione con i suoni archiviati.

Romed Aschwanden si interessa alla funzione sociale delle teleferiche: nelle montagne urane, le piccole teleferiche hanno portato a un risultato simile al classico miglioramento come i lavori di risanamento e correzione delle acque in pianura. Esse hanno semplificato l’utilizzo delle terre agricole e migliorato il loro rendimento stabilendo un legame con la civilizzazione. Quando gli insediamenti periferici sono stati resi accessibili dalle funivie, i ragazzi hanno potuto andare a scuola senza problemi e i loro genitori hanno potuto trovare più facilmente un lavoro nei fondovalle.

I «piccoli battelli di Niederberger»

Dal momento che il paesaggio di Uri è straordinariamente tortuoso e ripido, è stata creata una rete di teleferiche molto densa, che conta oggi ancora 38 teleferiche ufficialmente autorizzate a trasportare passeggeri nei quattro angoli del cantone. Altrettanto spettacolare di quello di Eggenbergli, vi è ad esempio il tragitto della minicabina aperta che sale da Bristen, nella valle di Maderan, a Waldiberg, o quello che scende da Musenalp a Chlital, vicino a Isenthal. Il boom delle teleferiche è stato avviato dal pioniere dell’industria nidvaldese Remigi Niederberger, di professione fabbro, che si era reso conto del potenziale di questo modo di trasporto alla svolta del secolo. Con i suoi figli, ha sviluppato, come racconta lo storico Romed Aschwanden, una costruzione appositamente adatta alle rudi regioni montagnose: una piccola cabina, ridotta all’essenziale ma che proteggeva dalle intemperie, la cui sospensione corta ha permesso di costruire piloni bassi. I cosiddetti “piccoli battelli di Niederberger” fanno ormai parte del patrimonio industriale e culturale della regione.

Trasporti pubblici in verticale

Su un tragitto diviso in due sezioni, una piccola telecabina porta dalla valle di Schächen all’altopiano di Ruogig, che serve da alpeggio. Intorno alla stazione intermedia e alla stazione a monte sono disseminate delle piccole fattorie che sono collegate all’asse principale con teleferiche più piccole che servono al trasporto di materiale. Il latte e il fieno vengono così raccolti e inviati a valle e dei beni di consumo corrente possono essere trasportati fino alle fattorie. «La cultura urana delle teleferiche si caratterizza anche per il paesaggio di frazioni sparse», sottolinea lo storico. Si potrebbe parlare di una rete di trasporto pubblico aereo.

Il punto debole di questo sistema è la sua mancanza di redditività. «La gestione di numerose piccole teleferiche dalle basse frequenze non può essere redditizia», conferma Toni Arnold, direttore dell’associazione delle teleferiche di Uri. Le crescenti esigenze di sicurezza sono un aspetto primordiale. Anche se queste piccole teleferiche hanno l’aspetto, di primo acchito, di costruzioni provvisorie mal tenute, esse sono sottoposte a intervalli regolari a controlli imposti dalla legge. Ogni anno, l’istanza responsabile procede a un controllo tecnico di ogni teleferica sottoponendo il suo cavo a una radiografia speciale. In questi ultimi anni, si sono registrati soltanto alcuni incidenti con teleferiche utilizzate per il trasporto di materiale dove si erano seduti dei passeggeri anche se vigeva il divieto per le persone.

Concorrenza della strada

Toni Arnold spera che il crescente turismo all’aperto possa dare alle piccole funivie di Uri un certo sostegno economico, soprattutto perché la maggior parte delle cabine sono dotate di installazioni per il trasporto di mountain bike. Nel contempo, Arnold non nasconde che le connessioni stradali, in vari luoghi, rimetteranno a medio termine in questione le piccole teleferiche storiche. E questo, come fa notare, «benché la strada non sia superiore alla teleferica sotto tutti gli aspetti». Certo, un accesso stradale si rivelerebbe spesso più confortevole e più semplice. Ma con condizioni invernali ghiacciate, la funivia ha un chiaro vantaggio. Inoltre, con le sue capacità limitate, costituisce una barriera contro l’afflusso massiccio di visitatori e rappresenta la garanzia di un turismo dolce ed ecologico oggi molto ambito. D’inverno, le piccole teleferiche servono una nicchia turistica particolare trasportando gli sciatori sulle piste vergini mentre, più in alto, il rischio di valanghe è importante.

Martin Gisler non è un turista, bensì un agricoltore e non vuol sentir parlare di strade. È responsabile della gestione della teleferica che conduce da Witterschwanden a Eggenbergli, che assicura un servizio di trasporto pubblico molto particolare. Ogni cinque piloni, i passeggeri possono premere un bottone per chiedere di fermarsi. Cinque famiglie vivono tutto l’anno ai bordi della teleferica, e in ogni fermata si trova una casa. Martin Gisler vive vicino al quinto pilone. Egli apprezza la teleferica soprattutto d’inverno, quando nevica e quando è occupato quasi tutta la giornata a pulire da solo il sentiero che porta alla sua casa.

Recentemente, la cooperativa responsabile della gestione ha previsto di sostituire la teleferica ormai vetusta con una strada, ma vi ha rinunciato. E non solo a causa dei costi: a Eggenbergli, nessuno riesce ad immaginarsi una vita senza la teleferica.

Jürg Steiner
Schweizer Revue

Il Canton Grigioni conta oltre il 65% di aziende agricole bio. Un record svizzero. L’agricoltura di montagna e il turismo hanno accelerato questa transizione. La scelta del bio è sia economica che ideologica.

In questa mattina d’inverno la fattoria della famiglia Heinrich è avvolta dall’ombra. Marcel e sua moglie Sabina stanno contando i giorni che mancano al ritorno del sole. Hanno ancora più di una settimana da sopportare. Benvenuti a Las Sorts, una frazione della Valle dell'Albula, a poco meno di 1000 metri sul livello del mare e non lontano dal famoso viadotto Landwasser.

La fattoria Las Sorts – letteralmente il destino – è emblematica di molte fattorie grigionesi. Il passaggio al bio ha avuto luogo attraverso le vendite di latte grazie a pascoli privi di fertilizzanti sintetici. «Mio padre è stato uno dei primi contadini a compiere questo passo nella valle», racconta Marcel, che era originariamente un falegname. Il tutto non era scontato. All’inizio, il latte dei pionieri del bio non era separato dal resto, ma a partire dagli anni novanta, il gigante della distribuzione Coop ha iniziato a contattare dei produttori di formaggio per ottenere prodotti bio. «Poiché questo latte viene acquistato ad un prezzo migliore e che la natura delle aziende agricole è già vicina al bio, molti agricoltori hanno seguito l’esempio», spiega Claudio Gregori, il presidente di Bio Grigioni. «Lo spirito di apertura dei contadini grigionesi ha contribuito a questo slancio», aggiunge Martin Roth, consigliere presso il Centro di formazione agricola del cantone.
A Las Sorts, il prodotto faro è la patata di montagna. Ogni anno, la famiglia Heinrich ne produce quasi 70 tonnellate, comprendenti oltre 40 varietà, dalla patata viola-nera Vitelotte, dal gusto di castagna, alla delicata Corne de Gatte belge. Queste coltivazioni richiedono molto lavoro manuale su piccoli appezzamenti di terra. «È una scelta esigente, che porta a comprendere i cicli della natura. Nel bio, si osservano cose impossibili da vedere dall’alto di un trattore», ribadisce Marcel. Improvvisamente, scorgiamo una volpe davanti alla casa, ciò che mette in allerta le galline. Nella valle ci sono anche dei lupi! «Talvolta li sentiamo ululare vicino alla fattoria e troviamo delle carcasse di cervi, ma finora non ci hanno posto problemi», rassicura Marcel.

La patata di montagna come nicchia
Nelle regioni d'alta quota, gli agricoltori biologici devono sviluppare prodotti di nicchia. La famiglia Heinrich, per esempio, ha partecipato alla creazione di un'accademia della patata che riunisce gli appassionati di varietà rare. «Le patate da terra bio hanno un gusto molto pronunciato. Gli chef mi hanno detto «che sono quattro volte più nutrienti dei prodotti delle fattorie convenzionali», si rallegra Marcel, che cita tra i suoi clienti alcuni chef stellati, come Sven Wassmer a Bad Ragaz o Heiko Nieder a Zurigo. Il contadino ama condividere le sue conoscenze, ma non è un «predicatore del bio». Il suo ultimo progetto? La coltivazione di una vecchia varietà di fagiolini, avviata con il sostegno dell’associazione Pro Specie Rara. L’operazione ha richiesto 5 anni di test. Nel 2020, la raccolta di questi fagiolini che resistono al freddo è stata di 1500 chili.

A Las Sorts, circa il 65% dei redditi provengono dalle vendite dirette. Il resto proviene dagli aiuti della Confederazione, dove il fattore principale è il numero di ettari. «La quota dei nostri redditi derivanti dalla vendita è elevata per una regione di montagna», ribadisce Marcel. Egli ha rinunciato a vendere per la grande distribuzione, un sistema che ritiene «poco stabile e che lega le mani agli agricoltori». Lasciamo il calore amichevole della casa di Heinrich, la stufa e le fascine di legna impilate nel bagno per Filisur.

La decisione di macellare in fattoria
Georg Blunier e sua moglie Claudia vivono più a nord. La fattoria che hanno affittato sovrasta maestosamente il Reno. Il freddo morde, il sole brucia gli occhi. Benvenuti a Dusch a 850 metri sul livello del mare. La vita di coppia è iniziata in città. Tuttavia, dopo due estati trascorse negli alpeggi del Vallese e dei Grigioni, hanno deciso di cercare fortuna nell'agricoltura. Georg Blunier aveva lavorato come grafico e artista a Bienne. Le settimane di 70 ore fanno parte della vita quotidiana dell'uomo con i piedi per terra. "Nell'arte, si creano problemi e poi si trovano soluzioni per essi. In agricoltura, segui il ritmo che la natura ti impone e vedi i risultati concreti del tuo lavoro". I contadini di Dusch, fattoria bio dal 1989, coltivano cereali e frutta. Ma il prodotto di nicchia della fattoria è la carne del bovino grigio retico, che rappresenta circa il 30% della cifra d’affari. Dal 2018, Georg ha ottenuto il diritto di uccidere le sue mucche in fattoria – una prima in Svizzera. Gli animali sono uccisi e dissanguati sul posto da un macellaio. Questo elimina lo stress del trasporto al macello. Qui i vitelli vengono allattati per 12 mesi dalle madri e vengono soppressi all’età di 2 anni. I pacchetti di carne vengono forniti a domicilio.

Un allevamento di pulcini maschi
Un po’ più giù lungo il Reno si trova Malans con i suoi vigneti. Qui la neve si è già ritirata dai frutteti. Valérie Cavin, vodese cresciuta a Zurigo, e il suo partner grigionese Roman Clavadetscher coltivano mezzo ettaro di vite. Il loro Pinot nero da agricoltura biologica è molto richiesto. Il vero prodotto di nicchia, però, sono i pulcini maschi. Questi vengono allevati insieme alle femmine in quattro piccole stalle mobili per un totale di 500 animali. "I ristoranti comprano il nostro pollo perché vogliono dare ai loro clienti una storia da accompagnare al loro cibo. Altri consumatori li comprano per motivi etici e pagano un prezzo più alto per le nostre uova al fine di sostenere finanziariamente l'allevamento", dice Valérie Cavin. Un'altra nicchia è la coltivazione dell'aglio biologico, che richiede molto lavoro manuale. Nel 2020, la fattoria ne ha prodotto tre tonnellate. Solo il 10% del reddito proviene da sussidi pubblici, dice la contadina, che, come suo marito, ha una laurea in agronomia. Entrambi continuano ad essere impiegati al di fuori della loro fattoria, lei come insegnante di agricoltura, lui come consulente per le fattorie biologiche. Questa decisione ci dà più libertà e sicurezza, per esempio quando le nostre patate soccombono al gelo", dice Valérie Cavin.

Sostenuto da un aiuto maggiore da parte della Confederazione, il movimento bio si sta diffondendo di valle in valle. "La scelta di passare a questo approccio, tuttavia, rimane una decisione del cuore", dice Claudio Gregori. Ma un'osservazione è stata condivisa dagli agricoltori grigionesi: i suoli coltivati in modo biologico sono più resistenti e i costi reali dell'agricoltura biologica sono più bassi di quanto si pensi, se si tiene conto anche dei costi conseguenti dell'agricoltura intensiva. Secondo Georg Blunier, invece, una cosa è chiara: "Alla fine, sono le scelte alimentari dei consumatori svizzeri che decideranno quanto velocemente avverrà questa transizione", conclude Georg Blunier.

Stéphane Herzog

Da oltre 70 anni, tonnellate di munizioni risalenti alla Seconda Guerra mondiale sono depositate nella montagna vicino a Mitholz, nell’Oberland bernese. Ora l’arsenale dev’essere sgomberato e gli abitanti dovranno trasferirsi. Mitholz diventerà un villaggio fantasma?

Le case in stile chalet sono baciate dal sole invernale che, nonostante le ripide pareti rocciose, invia i suoi raggi fino alla stretta vallata. Il villaggio di Mitholz, dove vivono quasi 200 persone, è situato su una terrazza della valle della Kander. Esso conta ancora un’osteria, ma nessun negozio aperto.

La linea ferroviaria e la strada fino alla stazione di trasbordo di auto del Lötschberg si snodano attraverso Mitholz. Il villaggio è esposto ai capricci di una natura alpina selvaggia: caduta di sassi, franamenti del terreno, inondazioni, valanghe. «Siamo abituati a vivere con i pericoli naturali. Non ci hanno mai spinto ad andarcene», afferma Roman Lanz, sindaco del comune di Kandergrund, che comprende Mitholz.

Ma, da due anni, tutti si chiedono se Mitholz sia diventato un luogo troppo pericoloso per i suoi abitanti. La causa di questa domanda si trova in profondità nelle rocce situate sotto il villaggio: dopo la Seconda Guerra mondiale, tonnellate di munizioni, tra le quali delle bombe d’aviazione di 50 kg, sono immagazzinate nelle gallerie parzialmente crollate.

Gli abitanti di Mitholz sanno dal 1947 che la montagna rappresenta un pericolo. Allora, poco prima di Natale, ci furono tre violente esplosioni in piena notte nelle caverne che erano state appena completate. Piovevano pietre dal cielo e le munizioni e le macerie sono esplose dagli ingressi della galleria, danneggiando gravemente il villaggio. Morirono nove persone in uno dei più gravi incidenti della storia dell’esercito svizzero.

Appena un anno dopo, gli abitanti di Mitholz tornarono nelle loro case. Anche se la causa dell’esplosione è ancora inspiegabile oggi, scrive il giornalista Hans Rudolf Schneider nel suo libro «Die Schreckensnacht von Mitholz» (opera non tradotta), una perizia ufficiale realizzata alla fine degli anni ‘40 ha stabilito che il deposito danneggiato, che ospita ancora oggi quasi la metà delle 7000 tonnellate di munizioni originali, non presenta nessun pericolo per la popolazione.
Fu solo quando la direzione dell’esercito decise di installare un centro informatico segreto nelle caverne di Mitholz che tutto cambiò. Nell’estate 2018, una nuova perizia giunse alla conclusione che i rischi legati al deposito di munizioni sono «inaccettabili» per la strada, il treno e le case e dunque anche per gli abitanti. Di colpo, Mitholz è diventato il villaggio più esplosivo della Svizzera.

Dopo le prime informazioni, nel giugno 2018, la popolazione è rimasta particolarmente scioccata, ricorda Roman Lanz. Un anno e mezzo dopo, la consigliera federale Viola Amherd mise i puntini sulle i: si sarebbe potuto eliminare il pericolo unicamente rimuovendo il materiale esplosivo. Per questo è necessario prevedere mediante dei robot un’operazione molto complessa e inedita al mondo nel cuore della montagna. Ma tutto questo aumenta il rischio di esplosione anche se i 170 abitanti di Mitholz dovrebbero, a partire dal 2031, lasciare il villaggio per quasi dieci anni per misure di sicurezza. Costo dell’operazione: un miliardo di franchi.

Un villaggio fantasma svizzero! La notizia ha avuto l’effetto di una bomba. Il sindaco del comune ha rilasciato delle interviste a reti televisive estere e partecipato a sedute con i consiglieri federali. Tutti parlano di Mitholz. «Ma quando discuto con le persone interessate, qui al villaggio, tutto rimane quasi impalpabile, pressoché astratto», ribadisce. Vivono vicino al deposito di munizioni come prima.

Ma ora si presentano questioni esistenziali sul loro futuro. Roman Lanz è ora in piedi davanti al portale nord murato, dove una volta si trasportavano carichi di cartucce e materiale esplosivo. A pochi passi si può intravedere la casa della famiglia Künzi, dei contadini che fanno pascolare il loro bestiame sui pendii montagnosi attorno al deposito di munizioni. Da decenni, essi sfruttano dei terreni che si ritrovano d’un tratto in zona rossa. Ma non è facile spostare delle mucche. La famiglia Künzi deve ricostruirsi una nuova vita altrove.

Il sindaco del comune parla quasi tutti i giorni con i suoi abitanti. E ci confida: «Dall’esterno, è difficile immaginare l’effetto che questa notizia ha prodotto su tutti noi, due anni fa, quando si è saputo del pericolo di esplosione». Alcuni si rendono conto della realtà solo lentamente, e sperano sempre che lo Stato rinunci ad una simile spesa e che tutto possa rimanere come prima.

Le emozioni sono una cosa, ma ci sono anche questioni economiche: che ne è del risarcimento? Quale valore avranno le case, che potranno forse un giorno essere restituite ai loro proprietari, dopo essere rimaste vuote per diversi anni, anche se saranno probabilmente occupate dall’esercito durante l’operazione?

E ovviamente c’è sempre la grande domanda: per quale motivo sono state immagazzinate così tante munizioni pericolose vicino alle case di Mitholz? «Il deposito di Mitholz, accessibile in treno, giocava un ruolo ideale nell’ambito della strategia del Ridotto nazionale adottata durante la Seconda Guerra mondiale», spiega lo storico Rudolf Jaun, emerito professore dell’accademia militare del Politecnico federale di Zurigo. Nell’estate 1940, il generale Henri Guisan decise di fatto di spostare la maggior parte delle sue truppe nel cuore delle Alpi per poter combattere l’avanzata del nemico nell’Altipiano. Le munizioni furono depositate in diversi grandi arsenali segreti come Mitholz. Il fronte meridionale del Vallese sarebbe stato rifornito da quest'ultimo.

Non si giunti a tanto. Non è stato sparato un solo colpo dalle caverne di Mitholz. Al contrario: dopo la guerra, le gallerie esistenti furono utilizzate per sbarazzarsi dei rifiuti a poco prezzo e riempite con munizioni inutilizzate provenienti dagli armamenti delle truppe. Con la conseguenza paradossale che il campo di Mitholz, costruito prima della Seconda Guerra mondiale per proteggere la popolazione, si è trasformato in una bomba ad orologeria.

Questo deve anche essere visto nel contesto del cambiamento della percezione della società nei confronti dell’esercito, afferma lo storico militare Jaun: «Un tempo, non si criticava l’esercito come avviene invece oggi.» La popolazione aveva accettato i rischi e l’esercito una necessità. Così, migliaia di tonnellate di munizioni difettose o superflue sono state scaricate nei laghi di Thun e Brienz sotto gli occhi di tutti, dove si trovano ancora oggi. In particolare perché si trattava, sottolinea lo storico, «della soluzione di smaltimento meno costosa».

Di conseguenza, oggi il tenore in sostanze nocive dell’acqua dei laghi viene regolarmente analizzato. L’esercito ha attuato un vasto programma di risanamento dei siti contaminati e ora immagazzina le sue munizioni in depositi più piccoli e altamente sicuri. Soltanto il bunker crollato di Mitholz è rimasto intoccato. Fino al 2018.
Roman Lanz afferma che i giornalisti gli chiedono spesso perché gli abitanti della valle della Kander non protestino. Dall’altro lato della Sarine, in Romandia, ci sarebbero manifestazioni ogni giorno se uno scandalo del genere venisse alla luce. «La maggioranza di noi è del parere che non si possa rimandare ulteriormente la risoluzione del problema», ribadisce il sindaco. Si accetta il dolore di questo allontanamento affinché la generazione successiva possa un giorno ritornare nelle case di Mitholz senza pericoli: «Non andremo a manifestare a Berna con le nostre forche se ci sarà riservato un trattamento corretto.»

Personalmente il sindaco vede il paese di Mitholz rifiorire e ritrovare vitalità in un futuro lontano. Egli si immagina perfino un museo della fortezza nel vecchio deposito di munizioni. E considerate le loro temperature costanti, le caverne sotterranee sarebbero un luogo ideale per la stagionatura del formaggio.

Jürg Steiner, giornalista e redattore presso la «Berner Zeitung»