Il biscotto della speranza

In collaborazione con gutekueche.ch

Nel cuore innevato del Canton Argovia, tra le case imbiancate e i campi silenziosi, si racconta di una leggenda che risale all'inverno del 1798. In quel periodo di incertezza e rivoluzione, mentre i canti degli Sternsinger risuonavano nelle strade, una giovane di nome Elsi, figlia di un mugnaio di Bremgarten, cercava un modo per portare calore e speranza al suo villaggio.

Ispirata dalle antiche tradizioni argoviesi, Elsi decise di preparare un dolce speciale per la festa dell'Avvento. Con le mani gelate, modellò piccoli biscotti a forma di stella, simbolo di luce e guida.

Secondo l'usanza, Elsi lasciò riposare i biscotti tutta la notte al freddo, affinché si formasse una crosticina bianca e croccante, simile alla neve. Al mattino, li infornò nel forno a legna, e il profumo avvolgente di anice si diffuse per le vie del paese, attirando grandi e piccini.

I biscotti, chiamati "Anischräbeli", divennero simbolo di speranza e prosperità. Si narrava che chi li condivideva con amore durante l'inverno avrebbe ricevuto fortuna e protezione per tutto l'anno. Ancora oggi, nelle case argoviesi, si preparano durante il periodo natalizio, per ricordare la magia di Elsi e la forza della comunità di fronte alle difficoltà. Ogni morso di Anischräbeli è un viaggio nella storia e nelle tradizioni del Canton Argovia, un dolce ricordo di un inverno lontano.

Tempo di preparazione: 20 minuti

1. In una ciotola, sbattere le uova con lo zucchero fino a ottenere una massa chiara e spumosa.
2. Aggiungere la farina, il bicarbonato, la scorza di limone e i semi di anice. Lavorare il tutto fino a ottenere un impasto omogeneo.
3. Su una superficie infarinata, formare dei rotolini sottili con l’impasto. Tagliare a pezzi di circa 5 cm e modellarli a forma di mezzaluna. Incidere ogni pezzo con tre tagli diagonali per creare l’aspetto tipico degli Anischräbeli.
4. Disporre i biscotti su una teglia rivestita con carta da forno. Lasciarli asciugare in un luogo caldo per tutta la notte (circa 12 ore). Questo aiuterà a formare la "crepa" tipica durante la cottura.
5. Cuocere in forno preriscaldato a 130°C per circa 22 minuti. I biscotti devono rimanere chiari, non dorarsi troppo.

Ingredienti:

250 g    zucchero
250 g    farina
2            uova
1 C        anice
1           limone (scorza grattugiata)
bicarbonato di sodio

Una storia di accoglienza

In collaborazione con gutekueche.ch

Nel cuore della Svizzera, tra foreste silenziose e cime innevate, sorge l’Abbazia di Einsiedeln, fondata nel 934 d.C. dove visse l’eremita Meinrado. Nei secoli, i monaci benedettini che la abitano hanno vissuto seguendo la regola “Ora et Labora” in equilibrio tra preghiera, lavoro e accoglienza dei pellegrini, attratti dalla sacralità del luogo e dalla venerata Madonna Nera custodita nella chiesa abbaziale. Accanto alla spiritualità, la vita quotidiana dei monaci si svolgeva anche nei campi, negli orti e nelle cucine. Fu proprio in una cucina che nacque, durante un inverno antico e implacabile, la tradizione del minestrone Benedettino.

Era il cuore del XV secolo, e quell’anno la neve aveva sepolto tutto. I sentieri per l’abbazia erano impraticabili e le provviste scarseggiavano. I monaci, pur isolati, continuavano a ricevere pellegrini stremati e infreddoliti, in cerca di rifugio e conforto spirituale. Il priore, preoccupato, radunò la comunità per capire come gestire la situazione. Così, Fratello Nikolaus si mise all’opera. Era il cuoco dell’abbazia, uomo di poche parole e molta sapienza. Insieme ad altri monaci, rovistò nei depositi e nell’orto innevato. Trovò solamente i porri e le cipolle, ancora forti sotto la neve.

In cantina c’era ancora qualche resto di carne mista. Fratello Nikolaus pensò quindi di unirla al brodo già preparato, aggiungendo anche i porri salvati dalla neve. Il profumo confortante si diffuse nei corridoi del monastero di Svitto, scaldando il cuore di chi stava gelando. Quando i pellegrini si sedettero a tavola, il minestrone fumava nelle ciotole di legno: era un piatto umile, ma ricco di sapore, nutriente come un abbraccio. E, giorno dopo giorno, la pentola sembrava non svuotarsi mai.

Da allora, ogni anno, nel cuore dell’inverno, i monaci di Einsiedeln preparano quel minestrone con i porri dell’orto, come segno di fiducia nella Provvidenza, memoria di una fame vinta dalla solidarietà.

Tempo di preparazione: 15 minuti

1. Scaldare il burro in una padella. Nel frattempo, tritare finemente le cipolle, tagliare a strisce sottili i porri e preparare il brodo di dado vegetale.
2. Quando il burro è caldo, rosolare la carne a porzioni. Condire con sale e pepe.
3. Rimuovere la carne e, nella stessa padella, fare ora imbiondire i porri e le cipolle.
4. Versare il brodo di verdure, aggiungere la carne e portare ad ebollizione.
5. Una volta raggiunta l’ebollizione, ridurre la fiamma e far sobbollire per ca. 15 minuti,
6. Aggiungere il formaggio fresco a pezzi e mescolare bene.

Ingredienti:

600 g - carne trita (vitello, manzo e maiale)
500 g - porri a strisce sottili
500 g - cipolle tritate finemente
300 g - formaggio fresco alle erbe a pezzi
1 L - brodo vegetale
q.b. - burro per friggere
sale e pepe

Una nuova e stimolante enciclopedia presenta centinaia di specialità culinarie di diverse regioni della Svizzera e ne racconta le storie. L'obiettivo è quello di preservare un prezioso know-how. E perché un Paese è definito anche dalla sua cucina, come spiega Paul Imhof.

Questo volume di oltre 700 pagine descrive 453 prodotti, dall'Alpenbitter alle rissole Serac. Ma cosa mettere in evidenza in tutta questa profusione? Paul Imhof cita la “chèvre”, uno “champagne paysan” della Svizzera francese, che per lui è stata «una vera scoperta». Questa bevanda esiste da almeno tre generazioni e viene ancora bevuta da alcuni viticoltori durante la vendemmia, soprattutto nella campagna ginevrina. Paul Imhof ha fatto visita a uno di loro, che gli ha raccontato la sua ricetta a base di succo d'uva leggermente fermentato, farina di riso, zucchero d'uva, brandy e vaniglia.

La miscela fermenta per almeno un mese in un barile rivestito d'acciaio «per evitare che esploda». È pronto per Capodanno. Fresco di botte, il morbido vino bianco sgorga dal rubinetto quasi come il latte dalle mammelle di una capra, da cui il nome. Un'altra scoperta di Paul Imhof è il “furmagin da cion”, prodotto in Val Poschiavo, una valle di lingua italiana nel Cantone dei Grigioni. Nel dialetto locale, “cion” significa “maiale” e “furmagin” significa “piccolo formaggio”.

Tuttavia, non si tratta di un prodotto lattiero-caseario, ma di un sostanzioso pasticcio di carne. In passato, ogni fattoria preparava il proprio “furmagin” quando i maiali venivano macellati, utilizzando gli avanzi di carne e le frattaglie. Mangiare l'animale “dal muso alla coda” è di moda oggi, ma allora era una cosa ovvia. I macellai della Val Poschiavo preparano ancora il “furmagin”, ma “secondo ricette diverse”, spiega Paul Imhof: «È un vecchio prodotto della “cucina povera”, che è diventato una specialità molto apprezzata».

Alla ricerca del passato

Perché e come si fa una ricerca sul patrimonio culinario di un Paese? L'idea è stata lanciata 25 anni fa da Josef Zisyadis, membro del Consiglio nazionale vodese del Partito del Lavoro. «Con la sua iniziativa voleva evitare che le tradizioni culinarie svizzere e il loro know-how venissero dimenticati», spiega Paul Imhof. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno seguito il suo esempio e un team di specialisti incaricati dalla Confederazione e dai Cantoni si sono messi al lavoro. Hanno cercato in biblioteche e archivi, visitato i produttori e registrato prodotti, processi produttivi e ricette. I risultati sono stati pubblicati online nel 2008 su www.patrimoineculinaire.ch.

Paul Imhof, oggi 72enne, è stato coinvolto nel progetto fin dall'inizio. Il giornalista decise di trasformare il ricco inventario online in un'opera leggibile. Fino al 2016 sono stati pubblicati cinque volumi, alcuni dei quali sono ormai fuori catalogo. Il suo ultimo libro è un'edizione completa e aggiornata. Ha incluso una categoria di prodotti unici in quanto disponibili da almeno 40 anni, come il riso ticinese, simbolo del cambiamento climatico. Il libro è scritto in uno stile leggero e informativo. I prodotti presentati sono integrati da fatti storici e aneddoti che l'autore ha scoperto durante le sue ricerche. Organizzato per cantoni, il libro è un invito a intraprendere un viaggio attraverso il paesaggio culinario della Svizzera, la cui diversità è il risultato dell'incontro di culture diverse. Per questo motivo, afferma Paul Imhof, non esiste un piatto nazionale: «La cucina svizzera trae la sua forza dalle sue regioni».

La topografia, fonte di idee

Tuttavia, la topografia del Paese e lo spazio limitato rendono difficile trovare gli ingredienti. Prima della correzione idrica, i terreni coltivabili erano scarsi. La produzione animale diffusa fece della Svizzera il “campione delle conserve”, osserva Paul Imhof: il latte veniva trasformato in formaggio e la carne in salsicce e carne secca, in modo che si conservasse più a lungo.

Questo ha dato origine a conserve che potevano anche essere commercializzate. Lo Sbrinz, ad esempio, «il più antico formaggio d'esportazione della Svizzera», arrivò presto nelle città del sud attraverso le mulattiere, e lo Schabziger da Glarona ai mercati di Zurigo. “«Un Paese si mette sempre alla prova attraverso la sua cucina», afferma Paul Imhof.

Egli descrive il patrimonio culinario della Svizzera come «un tesoro di inventiva». I secolari biscotti allo zenzero e il salutare Birchermüesli fanno parte di questo patrimonio, così come i prodotti industriali più recenti, come il famoso condimento giallo Aromat e la bevanda a base di siero di latte Rivella. In un'epoca di piatti pronti, additivi e social network, Paul Imhof ritiene che sia «più importante che mai» conoscere le proprie origini. E i servizi resi da coloro che «hanno coltivato la terra della gastronomia: contadine, domestiche e, più tardi, cuoche».

Il libro mette anche in evidenza la creatività dei macellai, che nel corso dei secoli hanno inventato più di 400 tipi di salsicce, di cui solo una parte è presentata nel libro. Come sottolinea Paul Imhof, i loro prodotti tradizionali continuano a rappresentare il lavoro degli «artigiani della buona tavola». Egli attribuisce il successo delle cervelas anche al Cantone di Soletta. Non perché questa salsiccia cotta e affumicata sia stata inventata qui, ma perché la città centrale di Olten ha contribuito in modo determinante alla sua popolarità fino agli anni '80: l'insalata saveloy del buffet della stazione, che associazioni, partiti, sindacati e club gustavano dopo le loro riunioni, divenne famosa in tutto il Paese.

Vino del ghiacciaio

Sotto la voce “Vino dei ghiacciai”, l'enciclopedia offre una panoramica sul passato dell'agricoltura itinerante nelle valli vallesane. Nel XVIII secolo, i contadini piantavano viti nell'allora paludosa Valle del Rodano, pigiavano l'uva e trasportavano il vino nei loro villaggi d'alta quota. Lì, al fresco del ghiacciaio di Moiry sopra Grimentz, per esempio, lo conservavano per anni in botti appartenenti al comune o alle loro famiglie, senza che si deteriorasse. Anno dopo anno, le botti venivano riempite. La borghesia di Grimentz ne possiede ancora diverse. «La più antica, la botte del Vescovo (1886), ha ricevuto un assortimento di oltre 130 annate nel 2022», dice Paul Imhof. Ha potuto assaggiare il vino del ghiacciaio e conferma che sa di sherry.

Lo stesso Paul Imhof ha vissuto all'estero negli anni '80 e '90, quando era corrispondente della “Basler Zeitung” nel Sud-Est asiatico. A Singapore, ha visto cuochi svizzeri cucinare cibo svizzero in alberghi come questi e farsi consegnare, ad esempio, panna o cioccolato. «Gli svizzeri all'estero contribuiscono alla salvaguardia del patrimonio culinario», afferma. Un'ultima domanda per l'autore: visto che i club svizzeri di tutto il mondo si incontrano regolarmente per gustare la fonduta, si può davvero dire che non esiste un piatto nazionale? «Se dovessimo assolutamente definirne uno, sarebbe la fonduta», risponde Paul Imhof. La Svizzera si distingue per la sua diversità di piatti e ciò che si mangia da bambini forma il palato per il resto della vita.

Schweizer Revue
Susanne Wenger

Basilea, il Basilisco e il dolce della riconciliazione

In collaborazione con gutekueche.ch

Nel cuore di Basilea, quando il basilisco ancora aleggiava tra i vicoli in pietra e i torrenti del Reno, i cittadini vivevano nella paura. Nessuno osava avvicinarsi alla fontana di Augustinergasse, dove, si diceva, la creatura si nascondeva tra vapori e sguardi pietrificanti. Il basilisco, figura mitologica metà gallo e metà serpente, era temuto per il suo potere letale: si diceva potesse uccidere con uno sguardo.

Un giorno, una giovane fornaia di nome Klara, figlia di un contadino del Bruderholz, scoprì che il basilisco si mostrava ogni volta che in città c’erano liti o discordie. In effetti, il mostro non si nutriva solo di paura, ma dell’amarezza dei cuori umani. Determinata a riportare la pace, Klara volle tentare un rimedio diverso: invece della spada, usò il forno. Raccolse le ultime Zwetschgen (prugne) della stagione e preparò un dolce semplice ma profumato: un soffice Zwetschenauflauf, con latte, uova, zucchero, pane raffermo e un tocco di cannella.

Offrì il dolce agli abitanti durante il mercato. Il profumo attirò anche il basilisco, che si sciolse in una scia di vapore dolciastro. Da quel giorno, la creatura non fu più vista. Si racconta che il basilisco non fu sconfitto, ma placato e che ogni anno il suo spirito aleggi ancora per le vie di Basilea, sereno, finché tra le case si diffonde il profumo dello Zwetschenauflauf, il “dolce della riconciliazione”. Oggi lo si ritrova in sculture, stemmi e circa 25 fontane sparse in città, segno del legame profondo tra la leggenda e l’identità basilese.

Tempo di preparazione: 35 minuti

1. Tagliare i panini al latte a cubetti di circa 1 cm e metterli in una ciotola capiente con coperchio.
2. Portare il latte a ebollizione e versalo uniformemente sui cubetti di pane. Coprire la ciotola e lasciare riposare finché il pane avrà assorbito tutto il liquido.
3. Separare i tuorli dagli albumi. Montare i tuorli con il burro morbido e lo zucchero fino ad ottenere una crema chiara e spumosa. Unire il composto al pane ammollato e mescolare.
4. Incorporare la cannella, le nocciole tritate, l’uvetta e la scorza grattugiata del limone.
5. Lavare, dimezzare e snocciolare le prugne, poi aggiungerle all’impasto.
6. Montare a neve ferma gli albumi con un pizzico di sale e incorporarli delicatamente all’impasto in due volte, mescolando dal basso verso l’alto per non smontarli.
7. Preriscaldare il forno a 200°C (statico). Imburrare una pirofila da forno e versare al suo interno l’impasto. Distribuire in superficie qualche fiocchetto di burro freddo.
8. Cuocere in forno per circa 35 minuti, fino a quando lo sformato sarà dorato in superficie. Servire tiepido con una spolverata di zucchero a velo.

Ingredienti:

4             panini al latte
850 g     prugne fresche
100 g     zucchero
50 g       uvetta
40 ml     latte intero
3 C         nocciole tritate
2 C         burro morbido
3             uova
0,5          scorza di limone grattugiata
sale e cannella in polvere

Una dolce nuvola tra i monti

In collaborazione con gutekueche.ch

Alla fine del Seicento, nel cuore della valle svizzera dell’Haslital, il piccolo villaggio di Meiringen si risvegliava alla vita con i primi tepori di primavera. I fiori di ciliegio coloravano i sentieri, i ruscelli scorrevano impetuosi tra i prati, e nei cortili risuonava il chiacchiericcio dei mercanti. In una bottega affacciata sulla piazza, il profumo dolce e inusuale attirava chiunque passasse. Era Gasparini, maestro pasticcere di origini svizzere e di lingua italiana, trasferitosi a Meiringen per aprire il suo laboratorio tra le montagne.

Un giorno, Gasparini ebbe l’intuizione. Montò gli albumi con pazienza, fino a renderli soffici e lucidi, poi li addolcì con lo zucchero e li plasmò in piccole spirali bianche, che cuocendo lentamente diventarono leggere e fragranti. Era nato un dolce nuovo, così etereo e delicato da sembrare una nuvola da gustare. Ma dietro questa nascita semplice si cela una storia ancora più affascinante.

Secondo una tradizione tramandata nel tempo, Gasparini creò la meringa intorno al 1700 in onore di una nobildonna molto speciale: la principessa Maria, figlia del re polacco Stanislaus Leszczynski. Si dice che la giovane principessa – che altri non era che la futura moglie di Luigi XV di Francia – assaggiò il dolce durante un viaggio in Svizzera e ne rimase incantata. Colpita dalla sua leggerezza e dalla dolcezza delicata, volle conoscerne l’autore. Fu così che l’incontro tra la principessa e il pasticcere avvenne proprio nel Canton Berna, dove Gasparini aveva il suo laboratorio. In onore di quel luogo, il dolce prese il nome di meringa. Da Meiringen, il successo si diffuse rapidamente in tutta Europa, e la meringa entrò nei salotti e nelle corti, venendo reinterpretata in diversi modi.

Nel tempo nacquero tre varianti principali di questo dolce: quella francese, la più semplice, dove albumi e zucchero vengono montati a freddo; quella italiana, più stabile e vellutata, realizzata con uno sciroppo di zucchero versato a caldo; e quella svizzera, preparata a bagnomaria, montata mentre gli albumi e lo zucchero si scaldano insieme. Eppure, tutte riportano alla stessa radice: quella piccola bottega tra i monti svizzeri, dove un giorno di primavera, un uomo con fantasia e un po’ di zucchero creò un dolce capace di attraversare i secoli.

Tempo di preparazione: 30 minuti

• Montare a neve ferma gli albumi con un pizzico di sale, usando lo sbattitore elettrico. Aggiungere lo zucchero poco alla volta, continuando a montare fino a quando l’albume non farà dei ciuffi fermi e il composto sarà lucido e cremoso.
• Rivestire una teglia con carta da forno e preriscaldare il forno a 100°C (calore sopra e sotto).
• Trasferire il composto in una sac à poche con beccuccio liscio o a stella e formare delle meringhe sulla carta da forno. Lasciare un po’ di spazio tra una e l’altra.
• Posizionare la teglia al centro del forno e lasciare asciugare le meringhe per circa 120 minuti. A questo punto, sfornare e lasciare raffreddare completamente.

Ingredienti:

4 albumi
300 g zucchero a velo
sale

Ofenguck: il piatto tradizionale del Canton Soletta dal cuore caldo

In collaborazione con gutekueche.ch

Nel cuore del Canton Soletta, tra le dolci colline del Jura solettese e le acque tranquille dell’Aare, nacque una ricetta tanto semplice quanto amata: l’Ofenguck. Si racconta che fu inventata per caso da una donna di nome Marta, una cuoca generosa che viveva in una casetta nei pressi della storica cattedrale di San Urano, nel centro della città di Soletta.

Era un inverno rigido, la Zytturm segnava gelate continue e le scorte cominciavano a scarseggiare. Marta, conosciuta in tutto il quartiere per la sua ospitalità, si trovò un giorno ad accogliere un gruppo di viaggiatori infreddoliti. Nella sua cucina aveva solo pochi ingredienti: patate locali, un po’ di latte, burro, prosciutto cotto delle valli vicine, uova fresche, un mazzetto di erba cipollina e un rotolo di pasta integrale.

Unendo tutto con creatività, versò il composto in una tortiera, lo infornò… e lo “guardò gonfiarsi” lentamente nel forno. Da lì nacque il nome Ofenguck, che in dialetto solettese significa più o meno “sguardo al forno” – perché ogni famiglia, ancora oggi, non può fare a meno di sbirciare attraverso il vetro del forno mentre il piatto prende vita.

L’Ofenguck divenne presto simbolo di comfort, condivisione e tradizione. Si dice che ogni volta che lo si prepara con cura e cuore, proprio come faceva Marta, si sente il profumo di Soletta entrare in casa: un mix di semplicità contadina, calore alpino e un pizzico di magia.

Tempo di preparazione: 60 minuti

• Pelare le patate e cuocerle in abbondante acqua salata per circa 20 minuti fino a quando saranno tenere. Lasciarle asciugare (evaporare) e schiacciarle con uno schiacciapatate o con uno sbattitore elettrico fino a ottenere un purè.
• Mescolare il purè con burro e latte, quindi aggiustare di sale.
• Nel frattempo, tagliare il prosciutto a cubetti e il cipollotto (o erba cipollina) ad anellini. Unirli al purè insieme alle uova e mescolare bene il tutto.
• Nel frattempo, preriscaldare il forno a 210°C (calore sopra e sotto).
• Imburrare una teglia da forno e stendere la pasta. Bucherellare il fondo della pasta più volte con una forchetta. Distribuire il composto di patate sopra.
• Cuocere nella parte centrale del forno per circa 30-40 minuti.

Ingredienti:

300 g pasta per torte integrale
1 kg patate
200 ml latte
80 g burro
120 g prosciutto cotto
1 mazzetto di erba cipollina
2 uova
pepe, sale

Una ricetta tradizionale con il celebre liquore di mele turgoviese

In collaborazione con gutekueche.ch

«Es isch einisch gsi» la figlia del conte di Kyburg, una giovane nobile con una grande passione per la caccia. Un giorno, durante una delle sue escursioni, incontrò un altro cacciatore. Si avvicinarono e tra di loro nacque un giovane amore. Il cacciatore era un cavaliere della famiglia di Seen, nobile ma povero, con un piccolo castello. Quando il cavaliere chiese la mano della giovane, lei accettò con gioia. Tuttavia, quando si presentò al conte di Kyburg per chiedere la sua benedizione, fu respinto duramente. Il conte desiderava un genero ricco e potente, non un uomo di modesta fortuna. Determinati a stare insieme, gli amanti chiesero l'intervento dell'abate di Reichenau affinché facesse da mediatore. L'ecclesiastico riuscì a persuadere il conte di Kyburg ad acconsentire al matrimonio. Come dote, il conte concesse alla coppia un pezzo di terra, dove avrebbero costruito la loro torre residenziale, che in seguito divenne il castello di Frauenfeld. In questo modo, la figlia del conte di Kyburg riuscì a realizzare il suo sogno e prese simbolicamente il "Leone di Kyburg”, con una catena, simboleggiando la sua vittoria e la realizzazione del suo desiderio. S'Fräuli mit em Leuli, la donna con il leone, è oggi rappresentata sullo stemma comunale della città di Frauenfeld, che da ella prende il nome.

Tempo di preparazione: 100 minuti

1. Scaldare il burro in padella e scottare bene la carne su tutti i lati. Scaldare delicatamente il Thurgados in una padella adatta, quindi versare sulla carne e flambare. Deglassare la carne con il brodo.
2. Preriscaldare il forno a 80° C. Salare e pepare la carne, quindi disporla in una pirofila e cuocerla per circa 2 ore e mezza.
3. Sbucciare le mele e tagliarle a fette sottili. Portare a ebollizione l'acqua e lo zucchero in una casseruola e cuocere brevemente le mele fino a renderle morbide.
4. Versare di nuovo il ragù dalla pirofila nel tegame e farlo ridurre un po', quindi unire la crème fraîche, mescolando continuamente. Se necessario, la salsa può essere insaporita con un po' di sale e pepe.
5. Servire il carré di vitello tagliato a fette di 1/2 cm di spessore, con la salsa e guarnito con fette di mela.

Ingredienti per 4 porzioni:

2 mele medie
1 bicchiere di crème fraîche
300 ml di brodo vegetale
800 g di carré di vitello
1 goccio di olio d'oliva
1 pizzico di pepe macinato
1 pizzico di sale
50 ml di brandy di mele Thurgados (in alternativa del brandy qualsiasi)
100 ml di acqua
1 cucchiaio di zucchero

Kalbscarré mit Thurgados - Rezept - GuteKueche.ch

 

Una insolita ricetta tradizionale che sa di Natale

In collaborazione con gutekueche.ch

"Es isch emol gsi" Felix e Regula erano fratelli, parte della Legione Tebea, un'unità militare romana. La legione, comandata da San Maurizio, fu inviata dall'imperatore romano Massimiano per reprimere una rivolta in Gallia. Tuttavia, quando l'imperatore ordinò alla legione di perseguitare i cristiani locali, i soldati della Legione Tebea si rifiutarono, in quanto cristiani essi stessi. Per questo atto di disobbedienza, l'intera legione fu condannata a morte. Felix e Regula, insieme al loro compagno Exuperantius, riuscirono a fuggire, raggiungendo la regione di Zurigo. Tuttavia, furono presto catturati dalle autorità romane locali, che li condannarono a morte. Secondo la leggenda, Felix, Regula ed Exuperantius furono decapitati sul luogo che oggi è noto come la collina del Lindenhof, nel centro di Zurigo. Ma, in un evento miracoloso, i tre santi si alzarono dopo la loro decapitazione, presero le loro teste e camminarono per circa 40 passi, fino a raggiungere il punto in cui desideravano essere sepolti. Questo punto è oggi segnato dalla Grossmünster, una delle chiese più importanti di Zurigo.

Tempo di preparazione: 65 minuti

1. Per preparare i Tirggel, mescolare prima il miele con lo zucchero a velo e le spezie, compresa l'acqua di rose, e scaldare lentamente a bagnomaria caldo. Quando il miele è liquido, togliere dal fuoco, aggiungere lentamente la farina e mescolare bene finché l'impasto non si stacca dalla ciotola.
2. È meglio conservare l'impasto ben avvolto nella pellicola trasparente in un luogo fresco e asciutto del frigorifero per 2 giorni prima di continuare a lavorarlo.
3. Dopo il tempo di riposo, togliere l'impasto dal frigorifero circa 20 minuti prima di stenderlo. Stendere la pasta su una superficie infarinata fino a uno spessore di 2 mm. Se disponete di uno stampo di legno (per realizzare le bellissime decorazioni), rivestitelo di olio e ritagliate la pasta con lo stampo. Staccare con cura i tirggeli dal legno e disporli su una teglia leggermente unta e infarinata.
4. Cuocere la teglia in forno preriscaldato a 220 gradi per circa 5 minuti sul ripiano superiore.
5. I tirggeli devono essere dorati sulla parte superiore e ancora chiari nella parte inferiore, ma cotti. Se necessario, ruotare la teglia per garantire una doratura uniforme.

Ingredienti per 120 pezzi:
500 g di miele
650 g di farina
2 cucchiai di farina (per il vassoio)
2 chiodi di garofano in polvere
2 cucchiai di olio (per gli stampi e la teglia)
150 g di zucchero a velo
1 cucchiaio di acqua di rose
1 cucchiaino di cannella

gazzetta.link/tirggel

 

No, non è una malattia, ma una armoniosa torta salata

In collaborazione con gutekueche.ch

La leggenda della Strega di Belalp narra di una giovane donna che viveva nel villaggio alpino di Belalp, in Vallese. Dopo la misteriosa scomparsa del marito, un pastore, la donna si isolò e iniziò a mostrare comportamenti strani. Gli abitanti del villaggio, spaventati dai rumori e dalle luci innaturali provenienti dalla sua casa, pensarono che avesse fatto un patto con forze oscure. Una notte tempestosa, la donna scomparve. Da allora, si racconta che il suo spirito vaghi per le montagne, specialmente durante le notti di tempesta, alla ricerca del marito perduto. Questa figura spettrale, avvolta in un mantello scuro, viene ancora oggi ricordata a gennaio nella popolare discesa delle streghe (Hexenabfahrt), una gara di sci tra le più grandi in Svizzera dove i partecipanti sono tutti travestiti da strega e indossano maschere selvagge.

Tempo di preparazione: 60 minuti

1. Lessare le patate, lasciarle raffreddare, sbucciarle e tagliarle a fette.
2. Nel frattempo, lavare e tritare il porro. Sbucciare e tagliare a cubetti le mele e le pere e grattugiare il formaggio.
3. Tritare finemente la cipolla e farla soffriggere in una padella con il burro caldo. Aggiungere quindi i pezzi di mela, pera e porro e soffriggere brevemente. Insaporire con sale e pepe.
4. Imburrare una teglia per crostate. Rivestire la base e i lati con la pasta sfoglia. Distribuire quindi le fette di patate, il composto di porri, mele e pere e il formaggio. Infine, sbattere la panna con l'uovo, versare il tutto e mettere la seconda pasta sfoglia come coperchio. I bordi sporgenti possono essere utilizzati come decorazione.
5. Infornare per circa mezz'ora a 180°C e servire caldo, tagliato a spicchi.

Ingredienti per 4 porzioni:
3 mele
2 pere
2 sfoglie di pasta sfoglia
1 cucchiaio di burro
1 uovo
550 g di patate a pasta cerosa
350 g di formaggio Gruyère
1 porro
1 pizzico di sale e pepe
100 ml di panna montata
1 pezzo di cipolla

I Biberli sono dei biscotti al miele dal cuore di marzapane. Originari del Canton Appenzello Esterno, fanno parte del patrimonio culinario svizzero

In collaborazione con gutekueche.ch

La lotta svizzera (Schwingen) è uno sport svizzero tradizionale che si pratica tra due concorrenti “fisicamente forti” e che ha le proprie regole soprattutto per quello che riguarda le prese e i lanci degli avversari. Per tutta l’estate, i migliori lottatori di fama nazionale mettono alla prova la loro forza in occasione dei vari festival di lotta svizzera. Questi festival si svolgono spesso in scenari naturali spettacolari; uno di questi è proprio il festival dello Schwägalp, ai piedi dell’imponente montagna Säntis nel Canton Appenzello Esterno.

Tempo di preparazione: 40 minuti

1. In una ciotola, mescolare la farina con il lievito. Aggiungere la cannella in polvere, i chiodi di garofano in polvere, la noce moscata e il cardamomo.
2. Portare ad ebollizione in una casseruola l’acqua di rose, il miele e lo zucchero a fuoco lento. Togliere la pentola dal fuoco e mescolare gradualmente la farina nella ciotola al composto di miele. Lavorare l’impasto finché non è più appiccicoso.
3. Per il ripieno, mettere le mandorle in una ciotola e mescolarle con lo zucchero, l’acqua di rose, l’albume e il miele.
4. L’impasto dovrebbe avere una consistenza paragonabile a quella del marzapane. Stendere poi l’impasto fino ad avere uno spessore di circa 5 mm e tagliare 3 o 4 strisce di circa 6 cm di larghezza. Impastare nuovamente il composto alle mandorle e formare 6 panetti spessi quanto un dito. Spennellare le strisce dell’impasto con un po’ di acqua e posizionarvi sopra il rotolo di mandorle. Quindi arrotolare i rotoli di mandorle nella striscia di pasta in triangoli con un coltello affilato, seguendo un andamento zig-zag.
5. Ungere una teglia con il burro e disporvi i triangoli, lasciarli riposare per tutta la notte.
6. Il giorno successivo, preriscaldare il forno a 180° gradi. Spennellare i Biberli con il latte e infornarli per circa 20 minuti.
7. Nel frattempo, mescolare l’acqua con la farina integrale in una pentola e aggiungere due cucchiai di miele. Quindi spennellare la glassa ottenuta sui Biberli.

Ingredienti per 6 porzioni:

1 uovo
6 C miele
1 c maizena
150 g mandorle grattugiate
2 C acqua
1 C zucchero
0.5 c lievito in polvere
200 g miele
0.5 c cardamomo
0.5 c di chiodi di garofano in polvere
1 C acqua di rosa (aroma)
300 g farina integrale
1 C cannella in polvere
100g di zucchero

Appenzeller Biberli - Rezept - GuteKueche.ch

Un piatto saporito di verdure, con bacche di ginepro e salsicce al cumino

Il Munot di Sciaffusa è una costruzione imponente che anticamente faceva parte delle fortificazioni della città di Sciaffusa. La fortezza domina la città vecchia e per molto tempo è stata il simbolo del potere della città. Il Munot è stato costruito nel sedicesimo secolo e rappresenta l’unica costruzione in Svizzera così possente risalente a quel secolo. Intorno a questo simbolo, si svolgono innumerevoli tradizioni e attività. Una di queste è l’associazione del Munot: i suoi membri si ritrovano da giugno fino a fine agosto sulla piattaforma per i “balli del Munot” (Munotbälle), una tradizione che risale al 1886.

In collaborazione con gutekueche.ch

Tempo di preparazione: 100 minuti

 Sbucciare le cipolle e tagliarle in piccoli pezzi. Riscaldare lo strutto vin una padella e aggiungere la maizena e le cipolle. Aggiungere i crauti e far soffriggere il tutto mescolando per qualche minuto. Aggiungere poi le bacche di ginepro e il cumino e spegnere il tutto con il brodo di carne. Coprire la padella e far cuocere per un’ora.

1. Di tanto in tanto, mescolare i crauti e aggiungere un po’ del brodo.
2. Far arrostire le salsicce per una mezz’ora. Alla fine, versare ancora un po’ d’acqua sui crauti, mescolare e servire il tutto.

Ingredienti per 4 persone:

200 ml brodo di carne
1C cumino
1kg crauti (non cucinati)
4 salsicce al cumino di Sciaffusa
2C strutto
1C maizena
1C bacche di ginepro
3C acqua
3pz cipolle (medio-grandi)

Sauerkraut Schaffhauser Art - Rezept - GuteKueche.ch